Какой блок питания нужен для компьютера. Как правильно выбрать блоки питания

Блок питания одна из самых важнейших деталей современного ПК , особенно игрового.
Но многие уделяют очень мало времени на его выбор, считая, что если в коробку лезет и систему запускает, то значит подходит и всё подобрано отлично. Многие умудряются смотреть только на две вещи при его выборе.

1. Низкая цена. (Не больше 1000 руб )
2. Количество ватт в БП. (Конечно циферка на наклейке должна быть выше.) Китайцы любят кидаться такими плюшками когда в реальности мощность БП даже близко не стоит у той цифры, которую они написали.

Чтобы помочь не потратить деньги впустую, примерно напишу на что нужно смотреть, дабы не ошибиться в выборе. Ведь покупка дешевого китайского БП может привести к поломке всех комплектующих не дешевого компьютера.
http://i036.radikal.ru/1304/90/254cdb4e6c47.jpg

Пункт 1.1
1. Не стоит экономить на Блоке питания.
2. Выбрать производителя, хорошо зарекомендовавшего себя на рынке и в этом сегменте.
Например: Seasonic, Chieftec, HighPower, FSP, CoolerMaster, Zalman

3. Рассчитать потребление мощности всех компонентов компьютера. (Можно найти компоненты на сайте производителя, где обычно указаны все характеристики. Или просто введя в поисковик.) Впрочем, вариантов много, главное желание найти.
4. После расчёта добавить к полученной сумме запас мощности, чтоб наверняка (вдруг погрешности итд.). 3 пункт вообще можно оставить если есть намерение купить сразу ватт 800-900 ++.

1. Модульный тип .

У модульных блоков можно добавлять и отстёгивать кабели по желанию. Насколько это удобно я понял после покупки такого БП: можно без проблем убрать неиспользуемые провода до тех пор, пока они не пригодятся. И не надо ломать голову куда бы прикрутить, замотать данные провода чтобы не мешали. Хотя данный тип отличается повышенной ценой.

2. Стандартный тип .
Более дешевый, все провода припаяны непосредственно в блок и не снимаются.

В принципе, если позволяет бюджет, лучше купить модульный вариант из-за его удобства, хотя можно выбрать и стандартный вариант. На свой вкус. :-)

Пункт 1.3
Так же есть различия по Коррекции фактора-мощности - Power-Factor Correction (PFC) : активная, пассивная .
1. Пассивный PFC
В пассивном PFC используется обычный дроссель, сглаживающий пульсацию напряжения. Эффективность такого варианта невысокая, часто используется в блоках низкого ценового сегмента.

2. Активный PFC
В активном PFC используется дополнительная плата, представляющая еще один импульсный источник питания, причем повышающая напряжение. Что помогает достичь близкий к идеалу коэффициент мощности, также помогает в стабилизации напряжения.
Используется в бредовых блоках.

Пункт 1.4
Стандарт ATX. Стандарт указывает на наличие нужных для подключения проводов. Лучше взять не ниже ATX 2.3 так как в них устанавливают дополнительные коннекторы для видеокарт 6+6 pin - 6+8 pin , материнской платы 24+4+4

Пункт 1.5

1. Нужно всегда обращать внимание на указанные данные блока.
Крайне Важно! Обращать внимание на номинальную мощность БП , а не пиковую.
Номинальная - это та мощность, которая выдаётся постоянно. Тогда как пиковая - выдаётся на короткое время.

2. Мощность БП по каналу должна быть +12V .
Чем их больше тем лучше. Также бывает несколько каналов: +12V1, +12V2, +12V3, +12V4, +12V5 .

Пример:
1. Блок питания от ZALMAN.

В нем одна линия +12V, общ 18A и всего 216-Вт.
Используется активная PFC, и это большой плюс.

Тут уже 2 линии +12V (15А и 16А) . Хотя производитель указал на наклейке 500 Ватт, в "номинале" только 460 Ватт .
Вполне качественный блок бюджетного сегмента.

3. Еще один от ZALMAN.

Качество - это главная характеристика любого блока питания. В лихие 90-е о хорошем кормильце всех комплектующих судили по его весу, но ушлые китайцы быстро научились утяжелять корпуса при помощи посаженных на скотч болтов. Сейчас подобными «лайфхаками» никто не занимается, да и нет в этом необходимости. Уже давно вес блока питания ни о чем не говорит. В 2016 году определить качество сборки по внешним признакам очень тяжело. «Металлическая коробка ». «С вентилятором ». «С ворохом проводов в оплетке ». «О, а вот здесь кабели отстегиваются! » По факту о надежности блока говорит лишь имя производителя, цена и классификация эффективности 80 PLUS.

Все три пункта, как вы сами понимаете, взаимосвязаны. Так, дешевых устройств от SeaSonic, ENERMAX и be quiet! в продаже вы не найдете. Да, рынок компьютерных блоков питания достаточно консервативен. Поэтому имя играет большую роль. Парадокс заключается в том, что самих производителей блоков питания не очень много, а компаний, выпускающих готовые решения под своим логотипом, - пруд пруди. Здесь все зависит от самой конторы, а именно от того, как пристально она следит за процессом производства. Поэтому иногда случаются печальные ситуации, когда первое время качество конкретной модели держится на стабильно высоком уровне. И она обретает заслуженную популярность. Но через год-другой под этим же названием выпускают блок на другой платформе с видоизмененной «начинкой» худшего качества. Ниже приведена таблица надежных производителей, в нее попали те, кто более-менее представлен в российской рознице. Продавать дорогущие блоки стоимостью 10-30 000 рублей в кризисное время тяжело. Поэтому розница преимущественно заполнена решениями попроще. Тот же ENERMAX в России почти «закончился». Но, как говорил Остап Бендер, заграница нам поможет!

Блок питания - это компонент ПК, который переводит сетевые 220 В в нужные для различных устройств 3.3-12 В. И, увы, очень многие относятся к выбору блока питания... никак - просто берут его на сдачу от покупки других комплектующих, зачастую сразу вместе с корпусом. Однако если вы собираете что-то мощнее мультимедийного компьютера, то делать этого не стоит - плохой блок питания может легко вывести из строя дорогостоящие процессоры или видеокарты, и чтобы потом не было как в поговорке «скупой платит дважды» - лучше купить сразу хороший БП.

Теория

Для начала разберемся, какие напряжения отдает блок питания. Это линии 3.3, 5 и 12 вольт:

• +3.3 В - предназначена для питания выходных каскадов системной логики (и вообще питания материнской платы и ОЗУ).
• +5 В - питает логику почти всех PCI- и IDE-девайсов (в том числе и SATA-устройств).
• +12 В - самая загруженная линия, питает процессор и видеокарту.

В подавляющем большинстве случаев 3.3 В берутся с той же обмотки, что и 5 В, поэтому для них указывается суммарная мощность. Эти линии нагружены относительно слабо, и если у вас в компьютере не стоит 5 терабайтных жестких дисков и парочки звуковых видеокарт - не имеет особого смысла обращать на них внимания, если блок питания выдает по ним хотя бы 100 Вт - этого вполне хватит.

Но вот линия 12 В является очень загруженной - по ней питается и процессор (50-150 Вт), и видеокарта (до 300 Вт), поэтому самым важным в блоке питания является то, сколько ватт он может отдать по линии 12 В (и эта цифра к слову обычно близка в суммарной мощности блока питания).

Второе, на что нужно обратить внимание, это разъемы блока питания - чтобы не было так, что видеокарте требуется парочка 6 pin, а у блока питания только один на 8 pin. Основное питания (24 pin) есть на всех блоках питания, на это внимание можно не обращать. Дополнительное питания CPU представлено в виде 4, 8 или 2 х 8 pin - зависит от мощности процессора и материнской платы, соответственно смотрите, чтобы на блоке питания был кабель с нужным числом контактов (важно - 8 pin для видеокарты и для процессора различаются, не пытайтесь их менять местами!)

Далее - дополнительное питание видеокарты. Некоторые низкоуровневые решения (вплоть до GTX 1050 Ti или RX 460) могут довольствоваться питанием через слот PCI-E (75 Вт), и им дополнительное питания не нужно. Однако более мощные решения могут требовать от 6 pin до 2 х 8 pin - следите, чтобы у блока питания они были (у некоторых блоков питания контакты могут выглядеть как 6+2 pin - это нормально, если вам нужно 6 pin - то подсоединяете основную часть с 6 контактами, если нужно 8 - добавляете еще 2 на отдельном кабеле).

Питание периферии и накопителей происходит или через SATA-коннектор, или через Molex - там никаких разбиений на пины нет, просто смотрите, чтобы у блока питания было столько нужных коннекторов, сколько у вас периферийных устройств. В некоторых случаях, если у блока питания не хватает пинов для питания видеокарты, можно купить переходник Molex - 6 pin. Однако в современных БП такая проблема достаточно редка, да и сами Molex почти исчезли с рынка.

Форм-факторы блоков питания - подбираются или под корпус, или, наоборот, если вы выбрали хороший БП определенного форм-фактора, то уже корпус подбираете под него и материнскую плату. Самый распространенный стандарт - это ATX, который скорее всего вы и встретите. Однако есть более компактные SFX, TFX и CFX - они подходят тем, кто хочет создать очень компактную систему.

Коэффициент полезного действия БП - это отношение полезной работы к затраченной энергии. В случае с блоками питания их КПД можно узнать по сертификату 80 Plus - от Bronze до Platinum: у первого он составляет при 50% нагрузке 85%, у последнего - уже 94%. Бытует мнение, что блок питания с сертификатом 80 Plus Bronze на 500 Вт реально может отдать 500 х 0.85 = 425 Вт. Это не так - блок сможет отдать 500 Вт, просто из сети при этом он возьмет 500 х (1/0.85) = 588 Вт. То есть чем лучше сертификат - тем меньше вам придется платить за электричество и не более того, а с учетом того, что разница в цене между Bronze и Platinum может составлять и 50% - особого смысла переплачивать за последний нет, экономия на электричестве окупится ох как не скоро. С другой стороны - большая часть дорогих БП имеет сертификат как минимум Gold, то есть вас «заставят» экономить электричество.



Power Factor Correction (PFC)

Современные блоки становятся все мощнее, а провода в розетках не меняются. Это приводит к возникновению импульсных помех – блок питания тоже не лампочка и потребляет, как и процессор, энергию импульсами. Чем сильнее и неравномернее нагрузка на блок, тем больше помех он выпустит в электросеть. Для борьбы с этим явлением разработан PFC.

Это мощный дроссель, устанавливаемый после выпрямителя до фильтрующих конденсаторов. Первое, что он делает, это ограничивает ток заряда вышеупомянутых фильтров. При включении в сеть блока без PFC очень часто слышен характерный щелчок – потребляемый ток в первые миллисекунды может в несколько раз превышать паспортный и это приводит к искрению в выключателе. В процессе работы компьютера модуль PFC гасит такие же импульсы от заряда разнообразных конденсаторов внутри компьютера и раскрутки моторов винчестеров.

Встречаются два варианта исполнения модулей – пассивный и активный. Второй отличается наличием управляющей схемы, связанной с вторичным (низковольтным) каскадом блока питания. Это позволяет быстрее реагировать на помехи и лучше их сглаживать. Так же, так как в схеме PFC достаточно много мощных конденсаторов, активный PFC может «спасти» компьютер от выключения, если на какую-то долю секунды исчезло электричество.

Расчет необходимой мощности блока питания

Теперь, когда с теорией покончено, переходим к практике. Для начала нужно подсчитать, какую мощность будут потреблять все компоненты ПК. Для этого проще всего воспользоваться специальным калькулятором - я рекомендую этот . Вбиваете в него свой процессор, видеокарту, данные по ОЗУ, дискам, количество кулеров, сколько часов в день используете ПК и т.д, и в итоге получаете вот такую диаграмму (я выбрал вариант с i7-7700K + GTX 1080 Ti):

Как видим, под нагрузкой такая система потребляет 480 Вт. По линии 3.3 и 5 В, как я и говорил, нагрузка невелика - всего 80 Вт, столько отдаст даже самый просто БП. А вот по 12 В линии нагрузка уже 400 Вт. Разумеется, не стоит брать блок питания впритык - на 500 Вт. Он, конечно, справится, но, во-первых, в будущем, если вы захотите проапгрейдить свой компьютер, то БП может стать узким местом, а во-вторых при 100% нагрузке блоки питания очень громко шумят. Так что стоит сделать запас хотя бы 100-150 Вт и брать блоки питания начиная с 650 Вт (у них обычно по 12 В линии отдача от 550 Вт).

Но тут возникает сразу несколько нюансов:

1. Не стоит экономить и брать встроенный в корпус БП на 650 Вт: они все поголовно идут без PFC, то есть один скачок напряжения - и вы в лучшем случае идете за новым БП, а худшем - и за другими комплектующими (вплоть до процессора и видеокарты). Далее - то, что на них написано 650 Вт, далеко не значит, что они столько смогут отдать - нормальным считается напряжение, отличное от номинала не больше чем на 5% (а еще лучше - 3%), то есть если БП отдает по 12 В линии меньше 11.6 В - его брать не стоит. Увы, в noname БП, встроенных в корпус, просадки при 100% нагрузке могут быть и 10%, и что еще хуже - они могут выдавать ощутимо более высокое напряжение, что вполне может убить материнскую плату. Так что ищите БП с активным PFC и сертификатом 80 Plus Bronze или лучше - это гарантирует, что внутри стоят хорошие компоненты.
2. На коробке с видеокартой может быть написано, что ей требуется БП на 400-600 Вт, когда она сама едва 100 потребляет, а калькулятор мне выдал вообще 200 Вт под нагрузкой - обязательно ли брать БП на 600 Вт? Нет, абсолютно нет. Компании, производящие видеокарты, сильно перестраховываются, и специально завышают требования к БП, чтобы даже люди со встроенными в корпус БП скорее всего смогли поиграть (ибо даже самый простой 600 Вт БП уж при нагрузке в 200 Вт напряжение просаживать не должен).
3. Если вы собираете тихую сборку, то имеет смысла взять БП в полтора и даже 2 раза мощнее того, что реально потребляет ваша система - при 50% нагрузке такой БП может вообще не включить кулер для охлаждения.

Как видите, ничего особо трудного в выборе блока питания нет, и если вы выберите его по критериям выше, то обеспечите себе комфортную работу за ПК без всяких сбоев по вине некачественного БП.

Блок питания (БП) - один из тех компонентов компьютерной системы, которые влияют на производительность и стабильность системы в целом. Блоку питания часто уделяют недостаточное внимание, хотя именно хороший блок питания - залог стабильной и долговечной работы любого устройства. Эта статья описывает факторы, которые следует учесть при выборе и покупке блока питания для компьютера, но они же применимы при выборе любого блока питания. Следуя рекомендациям этой статьи, примите во внимание планируемое применение БП и оцените каждый фактор соответственно.

Шаги

Рассчитайте требуемую мощность. C помощью калькуляторов мощности БП на веб-сайтах или соответствующего программного обеспечения, определите, БП какой мощности вам требуется. Еще лучшим вариантом будет найти обзор аналогичной системы, в котором будет указано измеренное энергопотребление. Поскольку потребление измеряется на входе из сети, умножьте измеренное значение на коэффициент полезного действия БП, чтобы получить конечную цифру (если КПД неизвестен, множьте на 0,82, хотя это и слегка заниженное значение). Берите БП в точности соответствующий вашим требованиям (или чуть мощнее), лишь в том случае, если не планируете модернизировать систему. К тому же, БП со временем стареют, теряя мощность. Приобретайте БП, который переживет несколько апгрейдов в течение последующих нескольких лет.

Разберитесь, какие вам нужны разъемы. В новых БП часто есть как 24-пиновый ATX коннектор, так и 20-пиновый коннектор. Модели топ-класса могут идти только с 24-пиновым коннектором, у младших моделей может быть только 20-пиновый. Универсальным вариантом будет приобретение блока питания с коннектором для материнской платы 20+4 пин, а для процессора 4+4p пин (12 вольт). Это позволит подключить данный блок питания к любой материнской плате. Не стоит забывать и о видеокартах, так как если у вас установлена мощная видеокарта, то, скорее всего, она требует дополнительный разъем питания 6-пин, а иногда даже 6+6 пин.

Выбирайте блок питания с высоким КПД . КПД должен быть измерен при температуре под нагрузкой, а не при комнатной температуре. Годится КПД не ниже 80%. К примеру, если КПД 83%, то 17% мощности теряются с тепловыделением. Как следствие, БП, продаваемый как 500-ватный из сети будет потреблять 600 ватт. КПД блока питания со временем падает. Годичный БП, скорее всего, будет выдавать меньшую мощность, чем при покупке.

Проверьте надежность БП. Как БП переносит скачки напряжения? Это конечно не 100% гарантия, но существует четкая взаимосвязь между весом и качеством БП: детали покрупнее (например, конденсаторы) это признак стабильного и надежного БП. У 120 миллиметрового вентилятора есть один недостаток: он охлаждает лучше, но занимает больше места в БП, то есть детали располагаются ближе. Если уровень шума вам безразличен, БП с обычным 80 миллиметровым вентилятором может стать неплохим вариантом.

Проверьте количество линий питания . Как и электросеть вашей квартиры, в которой есть главный рубильник и отдельные выключатели на каждый источник потребления, высокомощные БП разделяют ток на несколько линий, каждая с разной силой тока. Стандартное значение, исходя из требований безопасности, установлено на уровне 20 ампер, что слегка излишне, учитывая, что кабеля электропроводки, которые намного толще, рассчитаны на 15 ампер. (Плюс в том, что провода в БП не скрыты в стене, то есть лучше охлаждаются, к тому же вы учуете запах гари, если что-то будет перегреваться). Правде это несколько усложняет подключение к БП - нужно не только не превысить его максимальную мощность, но и не превысить мощность каждой из линий, поскольку сработает защита и БП отключится. Хорошие БП упрощают эту задачу, делая суммарную мощность линий больше, чем общая мощность БП. Суммарная мощность линий дешевых БП примерно равна общей мощности БП, поэтому использовать их на полной мощности проблематично (кстати, именно поэтому БП может не выдавать всю заявленную мощность). Самые дешевые БП, которые достаточно популярны, исключив схемы безопасности, могут выдавать всю мощность по любой из линий. Фактически это идет вразрез с требованиями стандарта АТХ, но на практике оказалось довольно эффективным решением, и широко используется. Поэтому, лишь применение такого решения не означает, что блок питания некачественный.

Купите модульный блок питания. С его помощью можно уменьшить количество кабелей в корпусе, мешающих охлаждению. Можете не обращать внимания на заявления, что сопротивление модульных кабелей выше из-за коррозии контактов. Увеличение сопротивления ничтожно.

1. Сравните силу тока по каждой из линий. Зная только мощность БП нельзя определить силу тока по каждой из линий. На любом БП должна быть наклейка, где эта информация указана. Эта информация должна быть предоставлена вам либо на сайте интернет-магазина, либо на коробке БП. Основная нагрузка в современных компьютерах ложится на линию 12 вольт. "500 ватт мощности" звучит солидно, но если сила тока по линии 12 вольт ниже 20 ампер (12v x 25 ампер = 300 ватт), его мощности может не хватить для питания современной системы.

   • Некоторые производители делают только модели хай-енд класса, некоторые - средней ценовой категории, а некоторые - лучше бы не выпускали ничего! Что еще хуже, качественные производители, пользуясь своей репутацией, выпускают дешевые (во всех смыслах этого слова) серии. Ниже перечислены производители, сгруппированные по уровню качества и надежности, на основе тестов и обзоров. Обратите внимание, что модельные линейки у одного производителя могут отличаться по уровню качества.

     Примечание : приведенные данные могут не совпадать с вашим личным опытом.

     • Высший класс (исходя из технических данных): Seasonic, Zippy, Silverstone, Enermax, Antec, Acbel, Akasa, AMS, Channel Well, Corsair, Delta, Etasis, Zalman.
     • Низкое качество (исходя из рейтингов и применения в недорогих компьютерах): A-TOP, Aerocool, APEX, Apevia (Aspire), Asus, ATADC, Athena Power, ATRIX, Broadway, Casecom, Deer, Diablotek, Dynapower, EagleTech, Enhance, Enlight, E-Power, FOXCONN, Futurepower, I-Star, In-Win, JPAC, Just PC, Kingwin, Linkworld, Lite-On, Logisys, Masscool, MGE, MSI, NMEDIAPC, Norwood Micro, NorthQ, Powmax, Q-Tec, SFC, Sintek, Shuttle, Skyhawk, Spire, Star Micro, STARTECH, TTGI, Wintech, XION, YoungYear, Zebronics.
     • Неоднозначные производители (качество неплохое, но мало обзоров, или качество продукции сильно отличается от линейки к линейке): ABS/Tagan, BFG Tech, Coolermaster, Coolmax, FSP, Hiper, HIPRO, Mushkin, OCZ, PC Power & Cooling, NZXT, Raidmax/Sigma, Rosewill, Scythe, Sunbeam/Tuniq, Topower, Ultra, XClio, XIGMATEK, Thermaltake.
   • Сделайте скидку на "инфляцию" номинальной мощности. В 1990-х годах произошли значительные изменения в требованиях к компьютерным блокам питания. Мощные видеокарты и материнские платы с 4-х пиновым разъемом для питания процессора, создают большую нагрузку на линию питания +12V, которая для старых БП была далеко не основной. Для гарантирования стабильной работы, производители видеокарт рекомендовали брать БП "с запасом". Например, 600-ватный БП, чтобы обеспечить 300 ватт по линии +12V. В свою очередь, производители недорогих БП, выпускали продукты, маркированные как 600-ватные, но дающие не более 300 ватт по линии +12V, считая, что их потребителям больше и не нужно. Все современные БП рассчитаны на высокую нагрузку по линии +12V, их основная мощность приходится именно на эту линию. Но устаревшая схема распределения мощности по-прежнему часто встречается, особенно в дешевых БП и тех, которые идут в комплекте с корпусами. Некоторые калькуляторы мощности включают в расчеты существенный "коэффициент погрешности", чтобы учесть некорректную маркировку.
   • Купите универсальный мультиметр (от 500-600 рублей) и проверьте вольтаж всех линий своего нового БП. Обратите внимание, что в новых БП отсутствует линия -5V.
   • Не обращайте внимания на всякие прибамбасы, вроде подсветки вентилятора или регулировки его вращения, оплетку кабеля, шлифованный или крашеный корпус. Все это конечно красиво и желательно, но не является залогом производительности или надежности.
   • Даже крупные производители могут предлагать недорогие продукты, но, как правило, снижение цены влечет за собой снижение производительности и качества. Подобные продукты годятся для систем невысокого уровня с минимальным энергопотреблением, но зачастую имеют завышенные показатели мощности и упрощенную схематику.

   Предупреждения

   • Измерение производителями мощности выпускаемых ими БП никак не стандартизировано и не урегулировано никакими нормами. Многие недорогие БП могут не выдавать заявленную мощность в реальных условиях. Дешевый 500-ваттный БП может выдавать меньше мощности, чем качественный 350-ваттный. Таким образом, "апгрейд" с помощью дешевого БП может быть наоборот - даунгрейдом.
   • Проверьте условия гарантийного обслуживания. Сравните условия гарантийного обслуживания, возврата и отзывы пользователей о поддержке у отдельных производителей. Бывают как производители с отличными продуктами и отвратительнейшей поддержкой покупателей, так и наоборот.
   • Никогда не проверяйте БП с помощью скрепки. Это опасно как для БП, так и для пользователя, поскольку скрепка - проводник тока.
   • Не разбирайте БП, несмотря на то, что пишут в интернете. Ремонт подобных устройств должен осуществляться только опытными специалистами. В схеме БП есть конденсаторы, которые держат заряд спустя долгое время после выключения компьютера. Прикоснувшись к ним можно получить серьезный удар током.
   • Производители дешевого ширпотреба часто приобретают дизайн и компоновку схем у других компаний, выпуская на их основе свои продукты. Зачастую эти "кальки" крайне невысокого качества. Украсив их всякими прибамбасами и наклеив свою этикетку, для привлечения покупателей, они продают их как собственный продукт, зачастую дороже оригинала. Если вы действительно хотите купить надежный блок питания, покупайте только продукты проверенных производителей, которые сами разрабатывают львиную долю своей продукции. Отличными примерами являются Seasonic и PC Power & Cooling.