Не включается компьютер надулся конденсатор. Сага о конденсаторах или «Очередной срыв покровов

Иногда бывает, что компьютер, который верой и правдой прослужил примерно 5 лет, неожиданно дает сбой. В статье пойдет речь об одной из наиболее частых неполадок и как ее устранить.

Для нейтрализации пиков напряжения в электрических схемах применяют конденсаторы. Конденсатор как аккумулятор заряжается от напряжения и заряд остается после отключения от подачи. Это способствует нормализации напряжения.

Трансформатор сводит напряжение к требуемому пределу. Переменный ток переходит на постоянный при помощи выпрямителей. После того как ток прошел выпрямитель, в нем начинается пульсация (напряжение снижается на очень короткое время). Пульсации, в свою очередь, устраняются конденсатором, он стабилизирует такое напряжение. Для стабилизирующих схем применяют меньшее эквивалентное последовательное сопротивление в конденсаторе. Оно очень хорошо устраняет пульсации.

Внутреннее сопротивление обычно определяют проводимостью электролита. Электролиты, использующиеся в конденсаторах с небольшим сопротивлением, должны являться хорошими проводниками. Для повышения проводимости электролита (состоящий в основном из диспергаторов) используются добавки. В частности – вода, которая при диссоциации освобождает ионы, что повышает проводимость.

Неочищенная вода при взаимодействии с алюминием на конденсаторе, вызывает коррозию, способствующую образованию газов. Газы увеличивают давление внутри и конденсатор от этого вздувается. Вверху конденсатора существуют насечки, которые раскрываются при слишком высоком давлении, позволяя газу выйти наружу.

Бывает так, что насечки не спасают и конденсатор взрывается. То же происходит и при слишком большом напряжении. Из-за этого электролит может вытечь из конденсатора на материнскую плату и может произойти замыкание.

Теперь разберемся на практике. У нас есть материнка, которая глючит.

При поверхностном осмотре видим четыре вздутых конденсатора, которые помечены наклейками. Наклейки также будут полезны при установке конденсаторов на место.

Будем паять самым простым паяльником. Выпаиваем конденсаторы, которые вздулись. Ножки выпаиваются поочередно. Нагрели одну ножку, расшатали, вытянули. Также и вторую. Делается это аккуратно, не спеша, без усилий.

Выпаяли? Впаиваем новые. Номинал на них указан – проблем с поиском замены не будет.

При впаивании новых конденсаторов нужно соблюдать полярность. На конденсаторе есть полоска. Сторона с полоской ставится на закрашенную часть в месте под конденсатор на плате.

После восстановления платы, нужно ее проверить. Не стоит устанавливать материнскую плату в корпус до ее проверки. Соберите на столе стенд и проверьте.

Если что – то пойдет не так, можно будет быстро исправить. Проверка прошла успешно? Все работает? Значит ставим плату в корпус и получаем удовольствие от бесперебойной работы компьютера.

Ну вот и все! Восстановление отнимает около 20 минут. Конечно, если делать эту работу впервые – времени уйдет больше, примерно около 1 часа. Не важно сколько времени на это вы затратите. Когда работа будет завершена – вам приятно будет осознавать, что это сделано вашими руками.

В общем, не нужно ничего бояться. Даже если вы что – то, вдруг, испортите, то скорее всего, это тоже подлежит восстановлению.

Вздутие конденсатора довольно частое явление, которое случается из-за разных причин. Устраняется заменой неисправного конденсатора и диагностика окружающих цепей. В идеальном случае необходимо заменить не только вздутый конденсатор , но и его «соседей», даже в том случае, если они на вид исправны.

Причины вздутия конденсаторов

Причины вздутия могут быть разными, но главной – это низкое качество самой радиодетали. Вздуваются из-за «выкипание » электролита или его испарение при больших температурах. Греются конденсаторы, как через внешнюю среду, так и изнутри. Если перепутать полярности, то конденсатор моментально нагревается и происходит его взрыв. Также конденсатор может нагреться вследствие не соблюдения правил эксплуатации: вольтаж, ёмкость, максимальная температура и т.д. Плюс к этому импульсы поступающих на него, пробой изоляции или уменьшение количества электролита .

Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

В низкокачественных конденсаторах, вместо вздутия происходит вытекание электролита через нижнюю часть. В таком случае потекший конденсатор необходимо заменить, и очистить плату от потеков электролита, поскольку она может вызвать коррозию и повреждения элементов расположенных на плате. Поэтому если Вы обнаружили сверху конденсатора следы коррозии — это значит, что часть электролита вытекла через верхнюю часть, т.е. она уже не герметична. “Ржавые конденсаторы ” необходимо как можно скорее заменить на новые.

Хотелось бы заметить, что вздуваются не только электролитические, но и твердотельные конденсаторы .

Твердотельные полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.

Замена вздутого конденсатора

Замена неисправного конденсатора производиться на аналогичный, с равной емкостью, можно немного больше. Тоже относится и к напряжению, оно должно быть равно или чуть больше.

Как избежать вздутия конденсаторов?

• Используйте качественные конденсаторы.
• Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
• Если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера, пользуйтесь качественные входные сетевые фильтры и стабилизаторы напряжения.
• Если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера, пользуйтесь качественные блоки питания.

Одной из частых причин выхода из строя цепи питания компьютера является вздутие электролитических конденсаторов. Выглядят они как вертикально установленные бочонки. В большинстве случаев вздутие конденсаторов происходит именно в цепи питания материнской платы и непосредственно блока питания компьютера.

Электролитический конденсатор состоит из скрученного в рулон тонкого слоя алюминиевой фольги (анод), помещенной в раствор электролита, который является катодом. Между фольгой и электролитом расположена тонкая окисная пленка, которая является диэлектриком.

Электролитические конденсаторы рассчитаны для работы при постоянном напряжении и служат для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Пульсации напряжения являются не чем иным, как переменным током, который при прохождении через конденсатор приводит к нагреву последнего. Нагрев конденсатора будет тем выше, чем выше амплитуда пульсаций и чем меньше эквивалентное последовательное сопротивление (ESR). Именно наличие активной составляющей в цепи конденсатора и приводит к нагреву. Значение ESR для конденсаторов одинаковой емкости, но различных производителей отличается. Меньшее значение ESR предпочтительнее, но сравнительная стоимость таких элементов будет заметно выше.

Конденсаторы характеризуются еще одним параметром – реактивной мощностью, то есть мощность, которую конденсатор может пропускать через себя без перегрева. Чем выше реактивная мощность, тем меньше будет греться конденсатор в равных условиях.

Причиной появления вздувшихся конденсаторов обычно часто служит низкое качество их изготовления. Также следует не забывать, что электролитические конденсаторы не вечны. Со временем электролит конденсатора испаряется, и конденсатор начинает более интенсивно нагреваться. При несоблюдении полярности конденсатора он очень быстро выйдет из строя. Также при установке конденсатора с рабочим напряжением, меньшим фактического значения приведет к быстрому вздутию или разрыву конденсатора.

При замене электролитических конденсаторов следует приобретать качественные изделия и только у надежных фирм. Рабочее напряжение должно быть больше фактического напряжения питания в месте установки, чем выше будет это значение, тем дольше будет работать конденсатор. Обязательным условиям является строгое соблюдение полярности конденсатора. Соответствующие маркировки имеются как на печатных платах, так и на самих конденсаторах. Только выполнение всех этих условий позволит при обеспечить надежную и долговечную работу вашего компьютера.

Вздутие конденсатора (вздутие электролита, cracked capacitor -eng.) — распространённое явление, возникающее по многим причинам, которое влечёт за собой его замену самого конденсатора и обследование окружающих цепей.

Причины вздутия конденсаторов.

Причины могут быть разнообразными, но основная — не качественный . Нет, это не говорит о том что качественные конденсаторы не вздуваются, совсем нет, ещё как вздуваются. Но давайте разберёмся с основной причиной вздутия.

Основная причина вздутия — выкипание или испарение электролита. Выкипание может происходить при высоких температурах . Стоит заметить, что это может быть как внешняя среда, которая подогревает конденсатор, так и внутренняя среда. Сам конденсатор может греться из-за несоблюдения полярности, некачественного питания, импульсов поступающих на него, пробивания изоляционного слоя, или из-за нехватки электролита (чаще всего). Также он может греться из-за не соблюдения эксплуатационных характеристик (V , ёмкость , макс. температура ).

Испарение электролита может происходить, если конденсатор имеет плохую герметичность . Со временем, уровень электролита уменьшится, а оставшийся закипает, вызвав вздутие конденсатора.

В некачественных конденсаторах, иногда происходит такое явление, что не происходит вздутие конденсатора, а электролит просто вытекает через его нижнюю часть (жидкость коричневого или жёлтого цвета). Такой конденсатор тем более подлежит замене, можно считать что он уже не работает. Если на верхней части конденсатора есть следы коррозии , значит часть электролита просочилась через верхнюю часть, а значит она не герметична. Такие «ржавые конденсаторы » тоже лучше заменить.

Бытует мнение, что вздутие — удел только электролитических конденсаторов, но это не так.

Полимерные конденсаторы тоже вздуваются и раскрываются.

Естественно вздутые конденсаторы подлежат срочной замене. Если устройство со «вздутиками» всё ещё работает, это не значит, что всё в порядке. Могут появиться сбои в работе и «странное» поведение оборудования.

Замена вздутого конденсатора.

Потребуется конденсатор с такой же ёмкостью или больше, но не меньше. То же самое касается напряжения. В любом случае, если конденсатор вздулся, лучше поставить более мощный на его замену.

Паяльником отпаиваем ножки предыдущего конденсатора, лучше взять мощный паяльник. Иголкой или тонким шилом прочищаем дырочки под контакты. Вставляем конденсатор и припаиваем с тыльной стороны. Стоит заметить что нужно соблюдать полярность , если она есть. На самой плате будет обозначение «минус», так вот конденсатор должен быть тоже помечен с одной из сторон минусом (обычно полоска). При несоблюдении полярности можно сымитировать небольшой взрыв . Даём остыть и отрезаем лишнее.

Как избежать вздутия конденсаторов.

Чтобы избежать вздутия конденсаторов:

• Используйте качественные конденсаторы.
• Не позволяйте конденсаторам нагревать до температуры более 45 градусов (следите за температурой окружающей их среды). Разместите их подальше от горячих радиаторов.
  
• Используйте качественные входные, (если конденсаторы вздуваются в блоках питания компьютера).
• Используйте качественные блоки питания (если конденсаторы вздуваются на материнской плате компьютера).

Соблюдение этих простых правил, убережёт вас от преждевременного выхода из строя конденсаторов.

Иногда происходит так что компьютер начинает самопроизвольно выключатся или не включается вообще. Это очень распространенный симптом и влиять на такое его поведение может что угодно. Но я расскажу вам как диагностировать самую распространенную болезнь старых (или неправильно собранных, сбалансированных) компьютеров. Это вздувшиеся конденсаторы.


Конденсаторы очень распространены в наших приборах и случается, так что они высыхают от возраста, а иногда при неправильном выборе блока питания бывает, так что блок не в силах дать полной мощности требуемой, например прожорливой видеокарте или нескольким жестким дискам.
Блоки питания часто попадают под раздачу при прыжках напряжения и грозе. Но вместе с собой они очень часто портят и половину компьютера. Так вот конденсатор как раз и предназначен для борьбы с пиками напряжения, которые на смогли, или не успели отработать трансформаторы. Таким образом, конденсатор дает возможность выравнивать напряжение в приборах.

Особенно востребовательны конденсаторы в схемах, например, после выпрямителя, ведь после выпрямителя остаются пульсации тока, а краткие падения напряжения, вызываемые неравномерностью тока можно компенсировать конденсатором, который в состоянии выдать дополнительное напряжение небольшое количество времени. Для схем стабилизации используют конденсаторы с меньшим эквивалентным последовательным сопротивлением (Equivalent Series Resistance, ESR), которые позволяют эффективно справляться с пульсациями.

Внутреннее сопротивление (ESR) зачастую определяется проводимостью электролита. следовательно электролиты, которые используются в конденсаторах с низким внутренним сопротивлением, должны иметь очень хорошую проводимость. Следовательно, чтобы увеличить проводимость электролита (он состоит по большей части из диспергаторов), нужно использовать добавки. Вода как раз и является той самой добавкой. Из-за диссоциации воды образуются свободные ионы и электрическая проводимость увеличивается.

Но бывает так, что недостаточно очищенная вода вызывает коррозию алюминиевого корпуса конденсатора. При этом образуются газы, которые и вздувают конденсатор. Производитель предусмотрел такой исход и сделал на крышке конденсатора канавки, которые, разрываясь, выпускают газ наружу.

Но данные насечки не всегда срабатывают и конденсатор взрывается с довольно громким хлопком, но такое происходит довольно редко и обысловлено это тем что на конденсатор было подано слишком большое напряжение. При этом электролит может вытечь на саму плату и вызвать короткое замыкание, что повлечет более серьезные последствия .

К выходу конденсатора из строя так же приводит и его высыхание, это может случиться как в работающем компьютере, так и в выключенном и спрятанным до лучших времен:)
Также очень положительно как на систему в целом, так и конкретно на конденсаторы влияет охлаждение (должен признать, что я в свое время отказался от водяного охлаждения именно из-за этого), так что при обеспечении хорошего охлаждения вы не только делаете услугу вашему процессору, видеокарте и оперативной памяти, но и продлеваете жизнь конденсаторам.

А теперь перейдем к самой процедуре их замены.
Итак, у нас на сегодня есть видеокарта, которая всячески глючит.
Внимательно изучив видеокарту можно заметить что на ней вздулись четыре конденсатора (помечены стикерами), стикеры так же укажут нам откуда мы выпаяли конденсаторы, потому как мест под конденсаторы бывает больше чес самих конденсаторов.

Выпаивать рекомендую постепенно выпаивая и расшатывая по одной ножке конденсатора, в этом деле нам спешить некуда, сначала разогреваем одну ножку до полного размягчения олова, когда олово стало похоже на ртуть или воду(но не кипит, используйте паяльник примерно до 50Ватт) пытаемся немного вытянуть эту ножку наклоняя конденсатор, и повторяем для другой ножки те же процедуры, не спешите пускай ножки будут выходить по 0,5 мм все равно вы добьетесь своего, так же обязательно нужно дождаться полного разогрева олова, чтобы не оторвать дорожки(контакты с дырочками) к которым припаяны конденсаторы.

Когда все конденсаторы будут выпаяны, то их места нам будут указывать стикеры.

Теперь нужно определить их номинал, как пример 35"вольт" 4700"микрофарад" и купить, или выпаять (не желательно) такой же, или немного большего вольтажа. Ничего страшного не произойдет, если немного повысить напряжение.

Итак, когда вы уже нашли подходящие вам конденсаторы их нужно впаять. Тут очень важно соблюдать полярность, ведь если неправильно их расположить он взорвется или сожжет остальную часть схемы. Полярность помечена на плате белой риской или полукругом, а на конденсаторе белой полоской (иногда на белой полоске рисуют минус) это и есть минус, этой ножкой и нужно припаивать к контакту с белым полукругом.
При впаивании конденсатора (и любого другого компонента в схему) нужно внимательно следить, чтобы олово было разогретым иначе можно опять таки оторвать дорожки. Припаиваем конденсатор, как и выпаивали постепенно, не спеша, прогревая то одну ножку то другую.

После того как впаяете все конденсаторы можно проверить материнку на работоспособность, для этого не вкручивая ее в системный блок подключаем к ней блок питания, процессор, оперативку, видеокарту, а к видеокарте монитор и следим если изображение есть, скорее всего вы все сделали правильно. Важный момент в таком положении не положить материнку на металлическую стружку или откусанную от конденсатора ножку, иначе может произойти замыкание.

Проверили, все заработало! Все, можно ставить в корпус и наслаждаться работой без сбоев.

Если симптомы остались, не расстраивайтесь от новых конденсаторов вашей материнке только лучше, а для дальнейшей диагностики рекомендую разобрать блок питания, скорее всего конденсаторы вздуты и там, но советую его сразу заменить.

Все действия вы выполняете на свой страх и риск, автор статьи ответственности за ваши действия не несет.