Изготовление печатных плат лазерным принтером. Простой способ изготовления печатных плат (не ЛУТ)

Линейка коммуникаторов Nokia с самого первого устройства состояла из максимально технологичных аппаратов в портфолио производителя, да и на рынке в целом. Прообразом первого коммуникатора, Nokia 9000, послужили устройства Psion, он них собственно и произошел интересный форм-фактор, горизонтальная раскладушка, наиболее удобный и в принципе единственный возможный для устройств подобного рода. В закрытом состоянии он представляет из себя простой телефон, пусть и очень больших размеров, в открытом же - мини-ноутбук. Для того, чтобы просто позвонить, набрать sms-сообщение, высокая функциональность не нужна, она излишня. В этом и выражается предпочтение выбора такого форм-фактора, в отличие от, скажем, бокового слайдера, использующегося в большинстве аппаратов тайваньской компании НТС. Там Windows-коммуникаторы сохраняют свою функциональность при закрытом слайдере, полная клавиатура опциональна, необходима лишь для работы с большими объемами текстов, и в режиме телефона удобство их использования не на высоте. Коммуникаторы Nokia представляют собой другую ветвь эволюции, мы наблюдаем четкое разграничение режимов телефона и компьютера, именно физическое разграничение - открытое и закрытое состояние. Естественно, устройства от НТС являются прямыми конкурентами коммуникаторов финского производителя, ведь по идеологии, по списку решаемых задач, они сравнимы, а предпочтения в выборе форм-фактора - дело сугубо личное, на рынке в своей нише успешны оба варианта.

Nokia Е90, являющийся продолжением линейки коммуникаторов финского производителя - аппарат бесспорно интересный и востребованный в своем сегменте, однако я совсем не ожидал что после публикации на нашем портале предварительного обзора этого аппарата, последует столько вопросов о нюансах реализации многих функций. Про модель спрашивают в форумах, ICQ, пишут письма в почту. Честно говоря, досталось и от друзей: среди них у большинства в свое время был тот или иной коммуникатор от Nokia и опять таки большинство уже пересели на другие аппараты - многие перешли на новые E-Series, кто-то пробует Windows-устройства, но ностальгия по старым коммуникаторам и интерес к новому велики. Оно и понятно, новые полноклавиатурные устройства E-Series (например Е61 и Е70) не могут сравнится с 9300/9500 продуманностью многих мелочей, Windows-коммуникаторы не удобны как обычные телефоны, в силу отсутствия цифровой клавиатуры у большинства из них. Пользовательский интерфейс Series80 изначально создавался для максимального удобства работы с большим несенсорным экраном. После преобразования Psion в Symbian компания Nokia выделила 3 направления, которые оценивала как перспективные на тот момент: Series60 для создания смартфонов, Series80 как базовая платформа коммуникаторов и Series90 для воплощения идеи мультимедийных устройств.

Первой была закрыта платформа Series90, на ее базе было создано всего два устройства (7700 и 7710), о чем было объявлено официально сразу после выхода 7710 в продажу. Далее последовало закрытие платформы Series80, хотя никаких официальных заявлений на эту тему не было. Закрытия платформ выглядит логичным, так как существенной разницы между ними не существовало, программная разница была создана Nokia, хотя в реальности в основе лежала одна и та же операционная система - Symbian OS v6 (EPOC Release 6). В качестве основного направления была выбрана платформа S60 (Series60) возможности которой за последний два года выросли на порядок и позволяют создавать и смартфоны, и мультимедийные компьютеры и коммуникаторы.

Изначально коммуникаторы были ориентированы на бизнес-сегмент и только, на это указывали различные факторы, такие, как слабые мультимедийные возможности, отсутствие встроенных камер, но в то же время широкие возможности по работе с электронной почтой, контактами, и пр. В силу такой направленности аудитория ограничивалась небольшим кругом пользователей, в том числе корпоративных, для которых именно бизнес-возможности были важны, которые готовы были платить деньги за максимальное удобство реализации заявленных функций. Не последнюю роль в отсутствие большого спроса на коммуникаторы играли их размеры и вес, а главное - цена. Далеко не каждый был готов отдавать подобные деньги (700-800 евро) за аппарат, да и мириться с крайне большим размером. Но главным фактором была все же цена. Вспоминая, например, смартфон Nokia E61, который также ориентирован на корпоративных бизнес-пользователей, но по низкой цене (350 евро), замечаем, что устройство снискало огромную популярность (в своем сегменте, естественно, сегменте полноклавиатурных устройств), несмотря опять же на низкие мультимедийные возможности, размеры, ряд прочих ограничений. Именно цена сделала аппарат популярным на массовом рынке.

Но вернемся к раскладным коммуникаторам. В 2004 году компания Nokia представила два устройства, 9500 и 9300, причем последняя являлась упрощенной версией первого. Оба аппарата были неплохо сбалансированы, но размеры 9300 впервые вышли на приемлемый уровень, 131х51х21 мм, это был самый маленький коммуникатор за всю их историю. Благодаря этому факту, а также меньшей на 150 евро цене, модель пользовалась максимальным спросом в среде бизнес-пользователей, даже несмотря на отсутствие камеры и модуля Wi-Fi, которые присутствовали в Nokia 9500. Производитель среагировал на реакцию рынка достаточно быстро, и некоторое время спустя вышла модель Nokia 9300i, отличающаяся наличием Wi-Fi, и, таким образом, сменившая на рынке обеих предшественниц.

Примерно в то же самое время Nokia представила новую линейку бизнес-устройств, Eseries, куда входили три устройства, ориентированные на тот же сегмент рынка, что и коммуникаторы. Разницы в позиционировании не было, однако вдвое меньшая цена и приемлемые размеры сделали свое дело, аппараты стали востребованы и умеренно популярны. Но обладатели раскладных коммуникаторов не нашли полноценной замены своим аппаратам, по нескольким причинам. Это форм-фактор, а также программная составляющая. Не секрет, что обладатели Nokia 9xxx коммуникаторов очень ценили систему "shortcuts", то есть сочетаний клавиш для быстрого доступа практически к любой функции их устройств. Клавиатура 9ххх была уникальна, помимо цифровых и буквенных кнопок она располагала большим количеством клавиш управления, четко и грамотно продуманной эргономикой. Ни Nokia E61, ни E70 подобного предоставить не могли. Серии был необходим новый флагман, призванный как поставить новую планку по функциональности, так и обеспечить владельцев коммуникаторов предыдущего поколения достойной заменой.

Так появилась Nokia E90, самый функциональный и самый мультимедийный коммуникатор в портфолио производителя. Дизайн устройства на высоте, аппарат выглядит более стильно, чем предшественники 9300 и 9500, сказывается применение пластика различных цветов, металла, хромированных вставок. Собственно, раз уж мы заговорили о предыдущем поколении коммуникаторов, стоит отметить, что основной массой будущих покупателей Nokia E90 станут именно владельцы 9300/9500.

Nokia E90:: Обзор:: Режим коммуникатора, экран

В раскрытом состоянии Nokia E90 превращается в мини-ноутбук, ей удобно пользоваться двумя руками, но практически нереально одной, в этом состоит ограничение для многих, и этим также объясняется ограниченная популярность Windows-коммуникаторов, где для выполнения большинства операций необходимо задействовать обе руки.

Механизм раскрытия кардинально отличается от того, который мы видели в предыдущих коммуникаторах. Там две петли работали по принципу обычного дверного шарнира, Nokia 9300 могла быть раскрыта на любой угол до 135 градусов, в 9500 присутствовал стоппер, но при этом не было промежуточного, четко зафиксированного положения. Nokia E90 обладает таким положением, аппарат раскрывается также на любой градус, но примерно на 110 градусах положение верхней крышки фиксируется. В этом состоянии при нахождении на поверхности стола, например, она не перевешивает, девайс устойчив. Сами шарниры не выступают из корпуса, работают четко, предпосылок к возникновению люфта верхней части аппарата нет. Помимо двух шарниров соприкосновения двух половинок нет, так что шлейф к экрану проходит именно внутри шарниров. По эргономике данное решение гораздо более предпочтительно, чем внешние петли 9300/9500.

Экран Nokia E90 большой, 4 дюйма по диагонали, имеет разрешение 352х800 и способен отображать до 16 миллионов цветов. Качество экрана на высоте, его можно сравнить с экранами Nokia N80, E70 по гладкости изображения и размеру точки. В сравнении с экраном Е61i последний проигрывает значительно, кажется блеклым и зернистым. Nokia 9300 обладает сравнимым по качеству экраном, однако и меньшего разрешения. В сравнении дисплей 9300 чуть больше в длину, но в полтора раза меньше в высоту, разница ощутима, для многих экран 9300 является слишком узким, здесь же все пропорционально. Дисплей не обладает защитным стеклом, как и в прочих представителях линейки коммуникаторов, а также 6131 и 7390.

Над кнопкой приема вызова находится объектив дополнительной CIF-камеры для видеозвонков.
По обеим сторонам от экрана располагаются клавиши, справа - две софт-кнопки (против четырех в 9300/9500), слева - клавиши приема и отбоя вызова. Две "потерянные" софт-кнопки объясняются различиями операционных систем, в S60 всегда было две функциональных клавиши в отличие от S80, применяемой в 9300/9500 и пр.

Здесь упомянем один из наиболее важных моментов перехода с S80 на S60: система шорткатов (сочетаний клавиш для быстрого доступа к функциям устройства) осталась практически такой же функциональной и полной, как и в аппаратах, построенных на Series80. Этот факт будет по достоинству оценен пользователями коммуникаторов прошлого поколения, мы рассмотрим его подробнее в следующем пункте.

Nokia E90:: Обзор:: Клавиатура

Клавиатура коммуникатора - отдельный разговор. Кнопок много, они большие и комфортные, располагаются террасами, тактильно ряды различимы, в отличие от клавиатуры 9300/9500, где клавиатура была практически плоской. Функциональные боковые клавиши плоские, края буквенного блока хорошо ощутимы, случайные нажатия практически исключены. Большая клавиша Enter также располагается в идеальном для нее месте, при наборе даже не приходится перемещать палец. Раскладка клавиатуры Е90 максимально схожа с 9300/9500, кнопок на одну меньше, а именно 57, если не считать кнопок закладок под экраном.

Русские символы на клавиатуре расположены несколько непривычно: они находятся в верхней части кнопки и немного мельче, нежели латинские буквы, что затрудняет работу с ними.

Помимо 10 цифровых клавиш, которые при удержании кнопки Shift способны вводить специальные символы (аналогично клавиатуре компьютера), 26 буквенных клавиш с нанесенными символами латинского алфавита (в локализованном для России варианте уместятся все буквы русского алфавита, за исключением твердого знака, вводить который можно будет с помощью кнопки Chr.), присутствуют 8 клавиш быстрого доступа к приложениям (Desk (Избранное), Контакты, Сообщения, Интернет, Notes (Документы), Календарь, My Own и Меню), и стандартные кнопки клавиатуры любого компьютера - левый и правый Shift, Ctrl, Tab, Enter, Backspace, а также кнопка регулировки подсветки внутреннего экрана, кнопка вызова запрограммированного приложения (аналогично прочим представителям линейки Eseries), левый и правый Chr, и пятипозиционная навигационная клавиша. Здесь кроется очередное различие с 9300 - ее джойстик был гораздо более эргономичен, умел обрабатывать диагональные нажатия в браузере, здесь же приходится ограничиваться четырьмя направлениями и нажатием-подтверждением в центр.

С помощью кнопки Chr можно вводить различные символы с буквенной клавиатуры и вызывать некоторые функции (соответствующие символы нанесены голубым цветом). Вообще в меню почти каждому действию соответствует некоторая комбинация клавиш Ctrl, Shift и буквы. Работают также и стандартные комбинации копирования, вставки, удаления и выделения текста. Ниже мы рассмотрим эти сочетания клавиш, все это достаточно интересно.

В сравнении с 9300 пропала кнопка Esc, ее место занимает стандартная для Eseries кнопка My Own вызова заранее запрограммированного приложения (обратите внимание, кнопок My Own в устройстве две, одна снабжена стандартным символом, как и в прочих новинках Eseries, вторая - имет название My Own. В настройках клавиш они соответственно значатся под названиями Own Key и Own Key 2, каждая настраивается на запуск любого приложения, согласитесь, уже две конфигурируемых кнопки - приятный плюс аппарату). Клавиша Caps была заменена на кнопку регулирования подсветки, каждое ее нажатие в сочетании с клавишей Chr меняет уровень подсветки экрана на одно деление, однократное же нажатие - включение и отключение подсветки клавиатуры. Клавиша пробел в режиме конференции отключает микрофон, решение аналогично Nokia E65. Говоря о недостающей кнопке Esc, отметим, что беспокоиться смысла нет, ее функциональность возложена на соответствующую софт-клавишу, как в обычных смартфонах на базе S60.

Рассмотрим самые интересные сочетания клавиш:

Сочетание нажатой клавиши Chr и другой кнопки, на которой обозначен соответствующий символ, выполняет обозначенное действие - в список которых входит:

Основное отличие от функциональных клавиш состоит в том, что не происходит переключения в тот пункт мню или настройку, то есть, например, включить/выключить Bluetooth можно из любого пункта меню или приложения, при этом вы не попадете в пункт настроек Bluetooth, это крайне удобно.

В целом по клавиатуре нет никаких претензий, владельцы коммуникаторов предыдущего поколения останутся довольны, смена S80->S60 прошла достаточно безболезненно для удобства пользования, основные комбинации быстрого доступа практически ко всем функциям были сохранены, данный пункт выступает большим плюсом коммуникаторов производителя. Другой вопрос - отсутствие экзотических сочетаний клавиш - так, например, в Nokia 9300/9500 за вызов многих функций, свойств, параметров отвечали сочетания из трех и даже четырех клавиш, таких сочетаний было множество, на то, чтобы их выучить, требовалось очень много времени, плюс нажать три кнопки одновременно на такой сравнительно маленькой клавиатуре неудобно, хотя получить доступ к тем же параметрам можно было посредством вызова меню опций и выбора соответствующего пункта. Разработчики пошли по пути упрощения, в Nokia E90 такой системы нет, были сохранены лишь основные сочетания. Данный факт может вызвать негативные эмоции определенного количества пользователей коммуникаторов предыдущего поколения, но людей, действительно нуждающихся в подобной системе, несоизмеримо меньше по сравнению с теми, кто воспринимал быстрый доступ как лишь приятное дополнение и пользовался время от времени некоторыми сочетаниями. Для них упрощения не будут являться критичными.

Nokia E90:: Обзор:: Программные и аппаратные особенности

Nokia E90 построен на базе чипсета OMAP 2420, который, исходя из индекса, поддерживает архитектуру OMAP 2. OMAP 2420 включает в себя интегрированный процессор ARM1136 (рабочая частота до 330 МГц), DSP-чип TMS320C55xDSP (220 МГц) и выделенный 2D/3D графический ускоритель, обрабатывающий до 2-ух миллионов полигонов в секунду. Именно применение этого процессора позволяет E90 записывать и воспроизводить видео в таком качестве. Кстати, воспроизведение видео возможно в полноэкранном формате, в соотношении 16:9, и на таком экране просмотр видео превращается в сплошное удовольствие.

Аппарат работает под управлением операционной системы Symbian версии 9.2, третьего издания платформы S60, Feature Pack 1. Программно устройство во многом совпадает с прочими представителями линейки смартфонов, если речь заходит о работе в закрытом состоянии, доступны все функции устройства, не связанные с работой с QWERTY-клавиатурой. Функциональность Nokia E90 в закрытом состоянии во многом совпадает с Nokia 6290, построенной также на S60v3 FP1, и чтобы узнать все, что касается работы сервиса сообщений, органайзера, контактов, рекомендуем вам обратиться к соответствующему обзору, дабы не повторяться лишний раз.

В первой версии нашего предварительного обзора наибольшее внимание было уделено конструкции аппарата, его клавиатуре и экрану, поэтому было решено в обновленную версию добавить недостающие, на мой взгляд, фотографии и примеры работы камеры, а основное внимание будет уделено пользовательскому интерфейсу и реализации различных функций. Тем не менее, стоит помнить, что это обзор прототипа, а не коммерческого образца.

Главным отличием пользовательского интерфейса от старых коммуникаторов является переход с Series80 на S60, что бесспорно является плюсом, так как значительно расширяет список доступных приложений. Кроме того, речь идет о S60 как в закрытом состоянии, так и в открытом. Проще говоря, функционал практически идентичен независимо от того, используете вы устройство как телефон или как коммуникатор.

При раскрытии аппарата на внешнем экране отображается то же приложение, что и было запущенно, это очень удобно. Если говорить об обратном переключении (когда пользователь закрывает коммуникатор) то тут присутствует специальная настройка - можно или перейти в режим ожидания (приложение сворачивается, но не закрывается) или остаться в приложении, которое и было запущено. Не происходит закрытия приложений, то есть работу можно осуществлять в любых условиях, это огромный шаг вперед.

Активный режим ожидания имеет максимальные настройки, что свойственно аппаратам Eseries и недоступно для Nseries (например N95). Можно выбирать, какие из встроенных приложений могут выводить свою информацию на "рабочий стол", настраивается папка почтового ящика для вывода последних сообщений, будь то папка входящих текстовых сообщений, или сообщений электронной почты.

На внешнем экране видно 6 приложений активного режима ожидания, в то время как на внутреннем экране отображается 8 ярлыков приложений, впрочем размеры экрана позволили бы вывести и гораздо большее их количество. Список приложений совпадает для обоих состояний телефона (открыт/раскрыт), однако в закрытом состоянии настроить можно только 6 приложений, а в раскрытом - все 8.

В аппарате есть 4 способа отображения пользовательского меню: два классических (список и значки) и два 3-х мерных способа отображения. Подобное мы уже видели в Nokia N95, однако там эти функции не нашли применения в коммерческом образце, в то время как в 6290 было решено оставить новые способы отображения. Похоже, в Nokia пока сами не решили, какие аппараты "достойны" 3D-меню, а какие нет. Особой функциональности устройству, впрочем как и удобству, это не добавляет, однако наверняка кому-то подобные "фишки" придутся по вкусу. Если говорить объективно, то новые способы отображения меню красиво выглядят на относительно небольшом внешнем экране, а на внутреннем смотрятся менее эффектно. Говоря о других настройках меню, стоит упомянуть о возможности включения анимации в меню, также интересной особенностью меню в телефоне является индикатор запущенных приложений - если какое-либо из приложений из пункта меню или приложение, находящееся внутри папки, запущено, то над данным пунктом меню появляется соответствующий индикатор. Ранее подобная функциональность была доступна в прототипах устройств, построенных на платформе S60V3.

Часто возникает вопрос о корректном отображении приложений на внутреннем экране в связи с нестандартным его разрешением. Подобная ситуация возникала и ранее с появлением смартфонов, имеющих разрешение экрана 180х320 и 352х416 соответственно.

Приложения сторонних производителей запускаются на весь экран в Nokia E90, кроме программ, "привязанных" к разрешению экрана использованием растровой графики. Масштабируемый пользовательский интерфейс S60 позволяет запускать программы практически на любых разрешениях экрана, так что проблем с совместимостью программного обеспечения не возникает.

Отдельно хочется еще раз отметить тот факт, что в закрытом состоянии Nokia E90 представляет собой типичный смартфон, построенный на базе S60v3 FP1, поэтому далее по ходу текста останавливаться на возможностях аппарата в закрытом состоянии мы не будем, с его возможностями можно ознакомиться в , различий в организации телефонного и SMS-сервиса, галереи, органайзера, нет.

Nokia E90:: Обзор:: Офис и приложения, производительность

Органайзер включает в себя следующий набор приложений: Конвертер, Заметки, Диктофон, Калькулятор. Календарь поддерживает два типа отображения: по месяцам и неделям, в последнем случае присутствует разбивка дня по часам. В календаре есть четыре вида событий: встреча, памятка, годовщина и дело. Для списка дел есть отдельный вариант отображения, плюс информация о количестве невыполненных дел выводятся на экран в режиме ожидания.
Отображение календаря крайне удобное, наглядное, особенно в том случае, если у вас большое количество заметок, запланированных встреч и напоминаний - их список выводится в правой части экрана, в отличие от Nokia 9300/9500, здесь нет необходимости переходить по каждому напоминанию, чтобы просмотреть всю информацию о событии.

Аналогичная ситуация наблюдается со списком контактов, сообщений и так далее, возможности внутреннего экрана позволяют с максимальным комфортом просматривать всю информацию.

Будильник также подвергся изменению, как и в прочих устройствах на базе S60v3 FP1 можно создавать неограниченное количество будильников, и также задаются дни для срабатывания и повтор для каждого.

Вместо встроенных приложений "Документы", "Таблицы" и "Презентации", которые мы наблюдали в первых аппаратах Eseries, используется QuickOffice, который, позволяет не только просматривать документы, но и редактировать, создавать Excel и Word-файлы, презентации.

В телефоне реализована расширенная работа с группами, присутствует отдельное приложение "Группы" имеющее больший функционал, чем это было в других телефонах, можно создавать, удалять, редактировать и выполнять действия. Этих самых действий есть 5 видов: "вызов", "новое сообщение", "интернет-страница группы", "РТТ" и "конференц-связь". Собственно дальнейшая логика работы очевидна: "вызов" нужен для последовательного обзвона выбранных либо всех членов группы для последующего их объединения в конференц-вызов (количество участников ограничено настройками сети оператора, а в настройках вызова вводится номер конференции, ID), "новое сообщение" для рассылки SMS участникам группы, "интернет-страница группы" открывает папку закладок на Web-страницы выбранной группы.

В отличие от младших аппаратов Eseries, Nokia E90 поддерживает приложение Active Notes, которое являет собой еще один шаг к повышению удобства общения с аппаратом. Это скорее бизнес-приложение, не всем пользователям оно будет интересно, но возможности его рассмотреть стоит непременно. Так, заметки в привычном понимании этого слова представляли собой лишь текстовые документы, из опций работы с ними были печать и отсылка, сейчас же с приложением Active Notes кроме текста есть возможность вставить любые объекты - изображения, звуковые, видео файлы, визитные карточки контактов, прочие файлы, тип получаемого файла - HTML. Такая расширенная заметка может быть открыта при помощи интернет-браузера, а также отослана посредством SMS (в этом случае отсылается только текст заметки), MMS, Bluetooth и ИК-порта. Менеджер заметок позволяет их перемещать, копировать из памяти телефона на карту памяти и обратно, создавать папки. Заметка может быть ассоциирована с контактом или группой контактов (ассоциирована может быть только одна заметка, при попытке присвоить новую вам предлагается заменить связь), при этом в меню настроек приложений есть соответствующий пункт, в котором выбирается используемая память, вид отображения (список или иконки), отображение заметки при звонке (при наведении на нее появляется специальный значок, что заметка ассоциирована с каким-либо контактом).

Приложение "Поиск" все также присутствует, с его помощью можно выполнять поиск информации в книге контактов, записях календаря, заметках, сообщениях электронной почты, текстовых сообщениях. Также эта программа подойдет и для поиска файлов (имеется в виду поиск по имени, а не по содержимому) как на карте памяти, так и в памяти телефона, но содержимое системных папок программа не видит.

Присутствует чтение сообщений голосом (нет отличий от прочих представителей Eseries, Е65 и Е61i), работает это все очень и очень просто: когда приходит сообщение, необходимо лишь удерживать левую софт-клавишу, для начала проговаривания сообщения. Доступно два голоса - Martin и Ellen, зачитываются сообщения на английском языке достаточно четко и громко, а простота доступа добавляет приятных эмоций при использовании этой возможности.

Результаты тестирования производительности при помощи пакетов Java Benchmark показывают интересные результаты - данные одинаковы при тестировании как в режиме телефона (разрешение экрана 320x240), так и в режиме коммуникатора (352х800), они ниже, чем в Nokia N93(i), N95, но в любом случае производительность достаточно высока. С чем связаны такие результаты - прототипность образца, или некоторые программные ограничения - судить не беремся.

Во второй части обзора мы рассмотрим такие моменты, как коммуникационные возможности, особенности реализации Интернет-браузера, галереи, музыкальные возможности аппарата, камеру и GPS-функциональность, а также подведем итоги.

Очень часто в процессе технического творчества необходимо изготавливать печатные платы для монтажа электронных схем. Одним из самых, продвинутых способов создания печатных плат является их изготовление при помощи лазерного принтера и утюга . Живем мы в 21 веке, поэтому будем облегчать себе работу, используя компьютер. Проектировать печатную плату мы будем в специализированной программе. Например в программе sprint Layout 4 .

После этого нам нужно напечатать рисунок платы. Для этого сделаем следующее:
1) В настройках принтера отключим всяческие опции экономии тонера, и если есть соответствующий регулятор – выставим максимальную насыщенность
2) Возьмем лист формата А4 из какого-нибудь ненужного журнальчика. Бумага должна быть мелованной и желательно минимум рисунка на ней
3) Напечатаем рисунок печатной платы на мелованной бумаге в зеркальном отображении. Лучше сразу в нескольких экземплярах.

Напечатанный лист отложим пока в сторону и займемся подготовкой платы. В качестве исходного материала для платы может служить фольгированный гетинакс, фольгированный текстолит. При длительном хранении медная фольга покрывается плёнкой окислов, которая может помешать травлению. Поэтому начнем подготовку платы. Мелкой наждачной бумагой сдираем плёнку окислов с платы. Особо не усердствуйте, фольга тонкая. В идеале плата после зачистки должна блестеть.

После зачистки плату промываем проточной водой. После этого нужно плату обезжирить, для того что бы тонер прилип лучше. Обезжирить можно каким либо бытовым моющим средством, либо промыв органическим растворителем (например бензином или ацетоном)

После этого при помощи утюга переведем рисунок с листа на плату. Наложим распечатку рисунком на плату и начнем гладить горячим утюгом, равномерно прогревая всё плату. Тонер начнет плавится и прилипать к плате. Время и усилие прогрева подбирается экспериментально. Нужно что бы тонер не растекся, но и нужно что бы он весь приварился.

После того, как плата с прилипшей к ней бумажкой остынет – намочим ее и под потоком воды будем скатывать ее пальцами. Мокрая бумага будет собираться в катышки, а прилипший тонер останется на месте. Тонер достаточно прочен и с трудом соскабливается ногтем.

Травление печатных плат лучше всего производить в хлорном железе (III) Fe Cl 3. Этот реактив продается в любом магазине радиодеталей и стоит недорого. Погружаем плату в раствор и ждем. Процесс травления зависит от свежести раствора, его концентрации и т.п. Может занимать от 10 минут до часа и более. Процесс можно ускорить покачивая ванночку с раствором.

Конец процесса определяется визуально – когда стравится вся незащищенная медь.

Тонер смывается ацетоном.

Осталась последняя операция – сверление отверстий. Сверление обычно осуществляется маленьким моторчиком с цанговым патроном (всё это есть в магазине радиодеталей). Диаметр сверла под обычные элементы 0,8 мм. При необходимости отверстия сверлятся большим по диаметру сверлом.

Готовая просверленная плата, готовая для пайки. Как видите – внешний вид практически неотличим от промышленной. Кроме того трудоёмкость минимальна, и материалы доступные (нет необходимости в специфических реактивах, как при применении фоторезиста)

Печатаем плату.

Да-да, именно так - печатаем.
Сейчас речь у нас пойдет о том, как сделать хорошую печатную плату при помощи лазерного принтера и утюга. В общем, поговорим о модной нынче лазерно-утюжной технологии изготовления печатных плат.
Технология, как выяснилось не только модная, но и весьма удобная и простая. Чтобы совместить приятное с полезным и не делать некую абстрактную плату, возьмем для примера схему с нашего сайта. Для нее и сварганим плату.
Прежде всего, что нам понадобится?

1. Разумеется фольгированный стеклотекстолит - одно- или двух- сторонний, неважно. Сейчас проблем с ним нет - продается в любом магазине радиодеталей или на рынке.
2. Любой журнал на "глянцевой" бумаге.
3. Инструмент для резки текстолита - лучше всего резак из ножовочного полотна.
4. Наждачная бумага "нулевка" или жесткая губка для чистки посуды из стальной проволоки.
5. Из химии: спирт, ацетон или растворитель, жидкий флюс для пайки, хлорное железо.
6. Ну и разумеется компьютер, лазерный принтер, паяльник, хорошее освещение и много терпения.
Вроде все.
Начинать надо, естественно, с проектирования этой самой платы.
Существует великое множество разнообразных программ, которые занимаются трассировкой (то есть разведением дорожек) печатных плат в ручном и автоматическом режиме. Лично я пока остановился на программе DipTrace отечественного производителя. Она позволяет рисовать не только платы, но и принципиальные схемы и библиотеки электронных компонентов. Но нас сейчас интересует исключительно платы.

Вот так выглядит эта программа и так выглядит уже готовый чертеж платы в ней.
Ну а дальше приступаем непосредственно к процессу изготовления и, дабы в нем не запутаться будем идти маленькими шажочками, итак:

Чертеж платы нам надо распечатать на лазерном принтере. В принципе, можно использовать струйный принтер, но в этом случае надо будет сделать ксерокопию чертежа и использовать уже её. Идея простая - нам нужен отпечаток чертежа на бумаге сделанный тонером (порошком), который используется в лазерных принтерах или ксероксах. Бумага нам нужна глянцевая - чаще всего, она используется в компьютерных журналах или разных рекламных буклетах. Я использовал журнал , который очень люблю и уважаю за содержание, а теперь еще и за качественную бумагу, на которой он печатается.

Ничего чистить не надо - просто выдираем страницу и печатаем наш чертеж прямо поверх исходного текста.

Напечатайте сразу пару экземпляров - вдруг пригодится.
Напечатали, в связи с чем идем дальше.

Отрезаем необходимый нам по размерам кусок текстолита, готовим шкурку (губку) и ацетон с куском ваты или ватными дисками.

Берем шкурку или губку и начинаем тереть нашу заготовку со стороны фольги. Особо усердствовать не надо, но тем не менее, поверхность должна стать ровной и ярко блестящей, а не матовой, как была до этого. После берем кусок ваты, окунаем в ацетон или растворитель и протираем только что начищенную фольгу.
Должно получится что то вроде этого:

Должен сказать, что после того, как заготовка протерта ацетоном, её ни в коем случае нельзя хватать пальцами за фольгу - только за края, лучше даже двумя пальцами за уголки. Иначе вы должны будете заново протереть фольгу ацетоном.
Переходим к следующему шагу.

Прежде чем выполнять это шаг прочитайте до конца его описание.
Итак, из листа, на котором напечатан чертеж платы вырезаем кусок непосредственно с чертежом, оставляя при этом довольно большие поля по краям. После чего аккуратно накладываем нашу заготовку на чертеж (фольгой к напечатанным дорожкам, разумеется), заворачиваем поля и скрепляем их, например, малярным скотчем.
Должен получится вот такой конвертик:

Сделали? Отлично, переходим к самому ответственному шагу - глаженью утюгом.

Итак, берем утюг - совершенно любой.
Тефаль, Бош, Белорусский тракторный завод, с отпаривателем, без отпаривателя. Без разницы.
Регулятор температуры ставим на максимум (если у вас на утюге написаны названия тканей, то на "лён"). Кладем утюг на заготовленный конвертик.

Конвертик, разумеется, надо положить скотчем вниз. Начинаем аккуратно проглаживать. Это самая тонкая часть всей процедуры и кроме как на собственном опыте научится ей невозможно. Нажим на утюг должен быть не сильным - иначе тонер будет растекаться и размазываться по фольге, но и не слабым - иначе тонер плохо пристанет к заготовке. Короче говоря - тут широкое поле для экспериментов. В любом случае, прогревать надо равномерно всю поверхность будущей платы и особое внимание уделять краям - там наибольший риск непрогрева и последующего отслаивания тонера. Тоже относится и ко времени прогревания, хотя с этим проще.
Примерно степень готовности можно определить по пожелтению бумаги и по проступанию на ней очертаний дорожек.

Вот примерно, как на фотографии.
Ну, допустим, мы решили, что все готово. Выключаем утюг и оставляем плату примерно на 10 минут, чтобы она остыла. Наливаем воду в подходящую посудину. Температура воды должна быть такой, что в ней только-только можно было держать руку. Ну и бросаем туда нашу остывшую заготовку.

Все, идем курить, пить чай, гонять кота - все что угодно на 15 минут. Можно даже 20. Кстати, воду можно оставить включенной, дабы она не остывала.

Приходим обратно и начинаем аккуратно отделять бумагу от заготовки. Очень аккуратно и медленно. Оставшиеся после этого клочки скатываем пальцами. Ни в коем случае, не скребем когтями по плате, а нежно, подушечками пальцев очищаем фольгу от прилипшей бумаги. После чего, вооружаемся феном и сушим, сушим, сушим. На самом деле, все не так долго, потому как высыхает она буквально за минуту-другую.

Ну и получилось у нас вот такая фиговина

Фу. Выдохнули и перешли к следующему шагу.

На этом этапе нам надо протравить плату - то есть убрать с заготовки всю ненужную фольгу, дабы остались только нарисованные нами дорожки.
Для чего воспользуемся хлорным железом. Продается оно в банках - это такая кашица ржавого цвета и ужасно мерзко воняющая. Разводится оно теплой водой.
Разводим приблизительно из расчета 100 грамм хлорного железа на 100 грамм воды. Воды можно меньше - главное, чтобы раствор целиком покрывал нашу заготовку. Итак, растворяем железо в воде, тщательно размешиваем и бросаем туда будущую плату - теперь уже недолго осталось ей быть заготовкой.

В процессе травления невредно помешивать раствор - либо перемешивая его неметаллической палочкой, либо покачивая ванночку из стороны в сторону. Опять же, можно пустить под дно ванночки теплую воду, чтобы раствор не остывал. Время травления зависит от размера платы и концентрации раствора. Обычно около 20 минут. Если за это время плата не протравилась, значит концентрация хлорного железа недостаточна и стоит подсыпать еще.

Кстати! Знаете ли вы, что использованное хлорное железо можно восстанавливать? Если вас задушила большая, зеленая жаба, использованный раствор можно использовать повторно. Для этого надо его восстановить - то есть выбрать из раствора всю ту медь, которую он сожрал с печатной платы. Посмотрите на фотографию

Половина этого гвоздя побывала в использованном растворе хлорного железа. Таким образом, если всыпать горсть гвоздей - на них будет осаждаться вся медь, присутствующая в растворе. Что характерно - потребительские качества гвоздей от этого совершенно не пострадают.

Однако вернемся к нашим баранам. Вернее, к нашей уже почти готовой плате. Она уже протравилась.
Теперь тщательнейшим образом её промываем, сушим и вот что получилось:

Теперь опять берем вату, макаем в ацетон и стираем весь тонер, который сейчас покрывает дорожки на плате.

Ну вот - почти все готово - остался последний шаг.

Ну теперь осталось только просверлить отверстия под элементы, и облудить дорожки - то есть покрыть их тонким слоем припоя. Сверлим, сами понимаете, сверлом.
Я использовал сверло диаметром 0,9 мм, чего и вам рекомендую, если конечно у вас на плате не будет крупногабаритных деталей. А вообще, конечно, диаметр выводов надо учитывать еще на стадии проектирования печатной платы, дабы потом не кусать локти и не переделывать все подряд.
Что касается лужения, то тут совсем все просто - покрываем плату любым жидким флюсом - самое простое 30% раствор канифоли в спирте. Разогреваем паяльник и взяв на жало минимальное количество припоя, начинаем водить им вдоль дорожек платы. После чего протираем плату спиртом для удаления лишнего флюса.

Самым простым, доступным и дающим хорошие результаты способом изготовления печатных плат в домашних условиях является так называемый «лазерно-утюговый» (или ЛУТ). Описание этого способа легко можно найти по соответствующим ключевым словам, поэтому подробно на нем останавливаться мы не будем, только отметим, что в простейшем варианте все что нужно - это доступ к лазерному принтеру и самый обыкновенный утюг (не считая обычных материалов для травления плат). Так что, альтернатив у данного способа нет?

Разрабатывая разнообразные электронные устройства, применяемые, например, при тестировании мониторов, мы применяли несколько способов монтажа электронных компонентов. При этом далеко не всегда использовались печатные платы как таковые, так как при создании прототипов и устройств в единичном экземпляре (а часто это оказывалось и тем и другим), при условии неизбежных ошибок и модификаций, зачастую выгоднее и удобнее использовать фабрично изготовленные макетные платы, выполняя разводку тонким многожильным проводом в тефлоновой изоляции. Подобным образом поступают даже в самых именитых компаниях, что демонстрирует прототип игрушечного робота AIBO от Sony.

В магазинах продаются относительно дешевые двусторонние луженые и даже с металлизированными отверстиями и защитной маской на перемычках макетные платы очень высокого качества.

Отметим, что подобные макетные платы позволяют без особых усилий достичь высокой плотности монтажа, так как нет необходимости заботиться о разводке проводящих дорожек. Однако, например, при разработке силовых блоков и при применении элементов с нестандартным шагом выводов или их геометрией, а также при использовании элементов с поверхностным монтажом (чего мы пока не делаем) готовые макетные платы использовать становиться затруднительно.

В качестве альтернативы макетным платам мы применяли методы срезания фольги в промежутках между токопроводящими площадками и упомянутый метод ЛУТ. Первый способ применим только в случае самых простых вариантов разводки, но зато не требует вообще ничего, кроме острого ножа и линейки. Способ ЛУТ давал в целом хорошие результаты, но хотелось некоторого разнообразия. Способ с использованием мы посчитали слишком трудоемким и требующим применения едких химикатов, что в домашних условиях не всегда допустимо. Случай позволил нам узнать о еще одном способе - о методе прямой струйной печати шаблона на фольгированном стеклотекстолите (ключевые слова для поиска на английском языке - Direct to PCB Inkjet Printing).

Способ подразделяется на следующие этапы:

1. Собственно печать пигментными
2. Термическое закрепление напечатанного шаблона. При этом чернила приобретают устойчивость к травящему раствору.
3. Удаление чернил с печатной платы.

Есть также альтернативный вариант:

1. Печать в принципе любыми чернилами шаблона печатной платы непосредственно на фольгированном стеклотекстолите с использованием, как правило, модифицированного струйного принтера.
2. На еще невысохшие чернила распыляется порошковый тонер от лазерного принтера/копира, излишек тонера удаляется.
3. Термическое закрепление напечатанного шаблона. При этом тонер сплавляется и надежно сцепляется с фольгой.
4. Травление незащищенных шаблоном участков фольги обычным способом, например, с использованием хлорида железа III.
5. Удаление запекшегося тонера с печатной платы.

Второй вариант мы не стали рассматривать из-за нежелания работать с порошковым тонером, способным испачкать все вокруг при случайном неверном движении или чихе. Во всех обнаруженных нами реализованных способах прямой струйной печати шаблона использовались струйные принтеры Epson. Также вид чернил, вернее использованного в них типа красителя - пигмента, у нас устойчиво ассоциируется с принтерами данного производителя, поэтому поиск подходящего принтера мы начали с каталога Epson. Судя по всему, у Epson есть, или, по крайней мере, были модели, способные печатать на носителях с толщиной до 2,4 мм (при этом не только на CD/DVD-дисках), например, Epson Stylus Photo R800, но эта модель уже не выпускается, а получится ли использовать что-то из современных аналогов (явно недешевых) мы заранее не знали. В итоге было решено поискать самую дешевую модель, в которой применяются пигментные чернила. Модель нашлась - Epson Stylus S22. Этот принтер оказался и самым дешевым среди всех принтеров Epson - цена на него составляла менее 1500 руб., потом, правда, она заметно подросла: в московской рознице (рублевый эквивалент - во всплывающей подсказке) - Н/Д(0) .

Беглый осмотр показал необходимость внесения существенных изменений в конструкцию принтера, так как она предусматривала печать на гибком носителе с его изгибом при движении от верхнего загрузочного лотка к приемному лотку. Описанная ниже последовательная модификация синтезирована из нескольких итераций, так как после очередной сборки выяснялось, что в конструкцию нужно внести те или иные изменения. Поэтому не исключена вероятность небольших неточностей в описании этого процесса. Модификация преследует две основные цели. Во-первых, обеспечить прямую без изгибов и перепадов высот подачу носителя, для чего нужно изменить, а фактически создать заново подающий и приемный лотки. Во-вторых, обеспечить возможность печати на толстых материалах - до 2 мм, для чего необходимо приподнять узел с печатающей головкой и ее направляющими салазками. Итак:

1. Выкрутить два самореза на задней стенке и снять кожух, освободив защелки, которыми он еще цепляется за днище.

2. Отсоединить шлейф контрольной панели от основной платы, открутить два самореза, крепящие контрольную панель,

высвободить шлейф контрольной панели и отложить ее в сторону. Она еще пригодится, в отличие от кожуха корпуса.

3. Открутить 4 самореза блока подачи бумаги, высвободить провода, идущие к двигателю каретки, отжать фиксатор шестерни ролика подачи, снять стойку ролика подачи и весь блок подачи, снять боковой прижим бумаги - эти детали больше не пригодятся.

4. Открутить по саморезу на поддоне впитывающей подушечки и на блоке питания, отсоединить дренажный шланг от поддона и шлейф от БП на основной плате, снять поддон впитывающей подушечки и БП. Отложить их в сторону - еще пригодятся.

5. Открутить два самореза планки с роликами, прижимающими выходящий лист, снять этот узел и переместить в кучку с «лишними» деталями.

6. Справа открутить саморез и винт, закрепляющие салазки, по которым двигается печатающая головка.

Снять пружину, прижимающую салазки.

Снять пружину линейки каретки (ленты с нанесенными штрихами) и саму линейку.

Открутить два винта, крепящие основную плату,

и отжать ее от салазок (осторожнее с датчиком бумаги!). Открутить саморез крепления салазок, находящийся под основной платой.

Слева открутить саморез крепления салазок.

Отсоединить разъем (J7) двигателя подачи от основной платы.

Отсоединить пружину в левой части салазок.

Снять салазки в сборе с печатающей кареткой и основной платой.

7. Слева открутить саморез фиксатора вала протяжки,

снять вал и его фиксатор.

8. Снять все дополнительные направляющие в начале протяжки, которые крепятся на фиксаторах.

9. С помощью полотна от ножовки по металлу и надфилей выпилить окно в днище от боковых стоек, до нижней части подающего лотка и до подающего вала. При этом удобно использовать имеющиеся пазы и отверстия в днище. Заусенцы срезать ножом, опилки удалить.

10. Теперь нужно создать лоток для прямой подачи. Для этого можно использовать два отрезка алюминиевого уголка 10 на 10 мм длиной 250 мм и часть оригинальной подставки под бумагу в подающем лотке (можно использовать и любую жесткую пластину подходящего размера). Уголки крепятся с помощью винтов М3 с потайными головками так, как показано на фотографиях ниже. На вертикальных плоскостях корпуса принтера, к которым крепятся уголки, следует выпилить пазы, чтобы подающий лоток можно было немного перемещать вверх-вниз для тонкой подстройки его положения.

На правом уголке нужно срезать вертикальный угол, иначе правый прижимной ролик будет в него упираться. Также на поддоне нужно выпилить паз напротив датчика бумаги (хотя, видимо, можно этого и не делать).

А на усик датчика бумаги надеть кусочек трубки, тем самым немного его удлинив.

11. Отсоединить датчик положения вала подачи (один винт), срезать стопор на корпусе датчика, и закрепить его, сдвинув максимально вниз.

При последующей сборке проконтролировать, что диск со штрихами размешается посредине прорези датчика и не задевает его края.

12. Под три точки крепления салазок подложить по две шайбы с отверстием 4 мм каждая толщиной 1 мм. При использовании широких шайб в двух местах их нужно подпилить, чтобы они не упирались в элементы корпуса.

13. Снять прижимные валики, надеть на них надеть 2-3 слоя (на центральную пару роликов минимум 3 слоя) термоусадочной трубки с усадкой промежуточных слоев термофеном или другим способом нагрева. Надфилем углубить пазы для роликов так, чтобы они свободно вращались. Вставить ролики в держатели.

14. В припаркованном положении, а также в процессе прочистки дюз и инициализации новых картриджей к нижней поверхности печатающей головки, там, где расположены дюзы, прижимается подушечка с резиновой прокладкой. Снизу к подушечке подведена трубочка, идущая к вакуумной помпе. При прочистке помпа подсасывает чернила из картриджей, а при хранении дюзы предохраняются от высыхания в них чернил. Поэтому важно обеспечить плотное прилегание резиновой прокладки к головке, но из-за сдвига вверх салазок и печатающей головки это условие может не выполняться. Нужно увеличить ход подушечки в кроватке. Для этого придется снять или хотя бы отодвинуть помпу - отвернуть два самореза и отжать два фиксатора.

Затем снять пружину, подтягивающую кроватку подушечки, снять узел кроватка-подушечка, и отсоединить трубочку, отходящую от подушечки. Далее ножом подрезать где-то на 1,5 мм в нужных местах участки корпуса подушечки и кроватки, увеличив вертикальных ход подушечки. Затем собрать узел обратно. Так как при использовании неоригинальных картриджей автоматическая прочистка дюз и инициализация картриджей приводила к странным результатам, то мы решили отключить помпу от подушечки, для чего использовали кусочек трубочки и тройник. Для удаления избытка чернил или при ручной промывке подушечки к тройнику можно подсоединять шприц, или просто зажимать его отвод пальцем и, прокручивая вал подачи назад (за шестерню впереди слева), задействовать помпу принтера.

15. Произвести сборку принтера в обратном порядке. При установке вала подачи аккуратно очистить посадочные места от стружек и пыли и нанести на них и на соответствующие участки вала слой консистентной смазки. После установки вала необходимо настроить лоток подачи. Ослабив винты крепления лотка к боковым стенкам корпуса, используя жесткую пластину подходящего размера (например, кусок стеклотекстолита), нужно добиться того, чтобы движение пластины от подающего лотка по подающему валу и по валу в выходном лотке было ровным, без перепадов в высоте. Также следует обеспечить строгую параллельность направляющих подающего лотка и их перпендикулярность подающему валу. Найдя такое положение подающего лотка, винты следует закрутить и желательно зафиксировать со стороны гаек каплей лака. Затем продолжить сборку. С правой стороны из-за сдвига салазок вверх вернее крепежное отверстие не совпадет с отверстием в стойке корпуса - можно подпилить отверстие и закрепить салазки винтом, а можно и оставить так, как есть.

Поддон впитывающей подушечки, предварительно укоротив его правую стойку, мы установили в исходном месте, зафиксировав его в двух точках термоклеем. Блок питания, на исходной позиции не поместился, поэтому мы не нашли ничего лучшего, как просто закрепить его пластиковой стяжкой на левой стойке каркаса принтера. К ушку на БП мы прикрутили контрольную панель.

Оригинальный приемный лоток вызывает перегиб выходящего листа, поэтому его нужно усовершенствовать для обеспечения ровного горизонтального выхода листа. Для этого достаточно под лоток подложить что-то высотой чуть меньше 3 см, а на лоток положить пару толстых журналов или стопку бумаги. Впрочем, через некоторое время мы заменили эту конструкцию лотком, изготовленным из кожуха неработающего DVD-плеера. Что нужно сделать с кожухом, чтобы превратить его в лоток, понятно из фотографий, впрочем, тут каждый может использовать свое воображение и подручный материал.

Результат:

Сдвиг салазок вверх на бо льшую величину, чем описано выше, сопряжен с некоторыми трудностями. Проблемными местами являются как минимум датчик положения подающего вала, правый кронштейн линейки каретки, и парковочный узел. Возможно и что-то еще. В итоге толщина материала, на котором может печатать модифицированный принтер, составляет где-то 2 мм или чуть больше, поэтому при текстолите толщиной 1,5 мм подложка не должна быть толще 0,5 мм, при этом она должна быть достаточно жесткой, чтобы перемещать заготовки для печатных плат. Подходящим и доступным материалом оказался плотный картон, например, от папки для бумаг. Подложку нужно вырезать точно по ширине подающего лотка, так как любое горизонтальное смещение отразится на точности печати. В нашем случае подложка получилась размером 216,5 на 295 мм. Оригинальный узел подачи использовать не получится, поэтому подложку нужно вручную подводить под прижимные валики, но при этом не должен активироваться датчик бумаги. Из-за чего в подложке придется сделать вырез под усик датчика бумаги, в нашем случае на расстоянии 65 мм от правого края, глубиной 40 мм и шириной 10 мм. При этом печать начинается на расстоянии 6 мм от дна выреза, то есть на 6 мм раньше края носителя, который определяет принтер. Почему так - нам не известно. Для закрепления заготовок на подложке удобно использовать двустороннюю клейкую ленту. Прижимные валики прижимают подложку к подающему валу с большим усилием, поэтому для ровной подачи при печати валики не должны заезжать или съезжать с заготовки. Чтобы обеспечить это условие до, после и возможно с боков заготовки нужно приклеить материал с такой же толщиной. Это также облегчит позиционирование заготовки при серийной и/или двусторонней печати.

Оригинальные картриджи довольно быстро кончились, но в целом результаты с использованием оригинальных чернил оказались весьма хорошими . Тем не менее, было решено приобрести перезаправляемые картриджи и совместимые чернила.

На этом душа не успокоилась, были предприняты попытки модификации чернил с целью увеличения в них содержания полимерной составляющей. В итоге этих экспериментов дюзы с черными чернилами забились на 90%, с пурпурными - на 50%, в «желтом» ряду не работала одна дюза и только дюзы голубых чернил остались полностью работоспособными. Впрочем, для печати шаблонов достаточно и одного цвета. Так как пурпурные чернила показали лучший результат, то в картридж голубого цвета были заправлены именно они.

1. Подготовить поверхность заготовки. Если она относительно чистая, то достаточно ее обезжирить ацетоном. Иначе, обезжирить, зачистить абразивной губкой, и, для образования оксидного слоя, поместить в печку на 15-20 минут при температуре 180°С. После чего охладить и обезжирить ацетоном.

2. Используя двустороннюю клейкую ленту и вспомогательные обрезки текстолита закрепить заготовку на подложке.

3. Перевести шаблон в чистый цвет, который будет использоваться при печати. В нашем случае - в голубой (RGB = 0, 255, 255). Провести пробную печать (можно не шаблона целиком, а только габаритных точек, например углов), при необходимости в программе, используемой для печати, произвести коррекцию положения шаблона, смыть ацетоном предыдущий результат, повторить, если нужно, процедуру коррекции.

4. Напечатать шаблон на заготовке. Наилучшие результаты получены при следующих установках:

5. Подсушить заготовку на воздухе в течение 5 мин, для ускорения можно воспользоваться феном. Затем отсоединить заготовку от подложки и провести предварительное закрепление в печке в течение 15 мин (время от включения печки) при 200°С в пике. Остудить заготовку.

6. Для точного позиционирования второго слоя можно просверлить несколько отверстий небольшого диаметра, например, диаметром 1 мм в точках крепления будущей платы. Закрепить заготовку поверхностью для второго слоя вверх, при этом двустороннюю липкую ленту нужно наклеивать на полностью закрашенные участки первого слоя. Если заготовка плотна зажата между двумя пластинами спереди и сзади, то использовать двустороннюю липкую ленту необязательно. Обезжирить заготовку ацетоном.

7. Выполнить позиционирование и печать - повторить пункты 3 и 4.

8. Подсушить заготовку на воздухе в течение 5 мин, для ускорения можно воспользоваться феном. Затем отсоединить заготовку от подложки, закрепить ее на стойках, например, изготовленных из скрепок, поместить в печь, и провести закрепление в течение 15 мин (время от включения печки) при 210°С в пике. Остудить заготовку.

9. Осмотреть заготовку, места с подозрительно тонким слоем чернил (например, рядом с отверстиями или налипшими пылинками) закрасить водостойким маркером. Протравить заготовку. Чтобы поверхность заготовки сохраняла дистанцию от дна емкости, можно в отверстия (1 мм диаметром, использованные для позиционирования второго слоя) вставить зубочистки, так, чтобы острый кончик выходил на 1,5-2 мм, а толстый откусить на такую же высоту. При травлении плату периодически переворачивать и контролировать готовность.

Смыть чернила ацетоном.

Важные замечания.

1. Чтобы используемые чернила приобрели устойчивость к травящему раствору, их нужно выдержать порядка 15 мин (время от включения печки) при температуре около 210°С в пике (получена с использованием термопары, расположенной рядом с заготовкой). Интервал узкий, так как при превышении на 5-10°С текстолит начинает разрушаться, при занижении - чернила смываются травящим раствором. Точные условия в конкретном случае нужно подбирать опытным путем. Для контроля можно использовать тест ватной палочкой. Если смоченная водой ватная палочка легко смывает чернила, значит нужно увеличить температуру, если не смывает, или только чуть-чуть окрашивается, значит, устойчивость к травящему раствору приобретена. Если даже смоченная ацетоном ватная палочка с трудом смывает чернила, значит, устойчивость к травящему раствору очень хорошая. Таким образом можно подобрать чернила и условия температурного закрепления, дающие наилучшие результаты. Отметим, что мы использовали электрическую печку-гриль, включали только верхний ТЭН, а при окончательном закреплении чернил термостат печки устанавливали на 220°С.

2. Воспроизводимость печати достигает порядка 0,1 мм, поэтому при необходимости можно поверх первой стороны шаблона напечатать его же второй раз, с промежуточной сушкой прямо на подложке термофеном (с регулируемой температурой) или бытовым феном, установленным на максимальную температуру. Сушка нужна для того, чтобы прижимные валики не смазывали предыдущий слой.

3. Изготовление двух сторон можно выполнять последовательно. Сначала напечатать и закрепить первую сторону, а фольгу на второй защитить, например, акриловой краской из баллончика. Протравить первую сторону, смыть ацетоном защиту со второй, напечатать и закрепить вторую сторону, защитить краской первую, протравить вторую строну, и смыть защиту с первой.

4. Печатать нужно следующим образом: сначала отправить задание на печать, подождать, пока принтер не сообщит об отсутствии бумаги, затем аккуратно продвинуть подложку с закрепленной заготовкой под прижимные валики, прокручивая вал подачи за шестерню впереди слева, после чего нажать на кнопку продолжения печати. При небольших перерывах между сеансами печати принтер не будет выполнять процедуру короткой прочистки, поэтому можно сначала загрузить подложку с заготовкой, а затем отправить задание на печать.

5. Следует соблюдать особую чистоту, так как любая пылинка, попавшая на непросохшие чернила на заготовке, может привести к дефекту.

Указанным способом было изготовлено несколько двусторонних печатных плат, и, хотя дорожки у же, чем 0,5 мм не использовались, на тестовых участках была продемонстрирована возможность получения дорожек шириной 0,25 мм, и это явно не является пределом данного метода.

P.S. Пример двусторонней платы с дорожками 0,25 мм (при проектировании были заложены нормы 0,25 мм на ширину дорожек и на зазоры, но при ручной доводке расстояния между дорожками были по возможности увеличены). Отметим, что при изготовлении двусторонних плат, видимо, все же надежнее стороны печатать и травить последовательно. Сторона 1:

Сторона 2:

Можно заметить три вида дефектов:

1. Линейное искажение, которое, видимо, вызвано тем, что одна сторона печаталась в быстром двухпроходном режиме, а вторая в медленном однопроходном. То есть лучше обе стороны печатать в одном и том же режиме.

2. Местами дорожки чуть уширены из-за растекания чернил. Данный дефект можно избежать, тщательно подготавливая поверхность - обезжирить куском материи, смоченной в ацетоне, затем тщательно протереть сухим ватным тампоном.

3. С одного края дорожки и контактные площадки стравились заметно больше. Произошло это из-за перегрева, в результате которого чернила сильно потемнели и стали отслаиваться. Значит необходимо тщательно следить за равномерностью нагрева (выбирать место в печке, где нагрев более равномерный) и ни в коем случае не допускать перегрева - чернила должны заметно потемнеть, но не приобретать темно-серный оттенок.

Однако эти дефекты не оказались критичными и в результате, без какой-либо коррекции разводки мы получили полностью функционирующее устройство.