Camera raw фильтр в фотошопе. Старинный фото эффект с фильтром Camera Raw в Photoshop CC

14.05.2019

Camera RAW — это самый популярный плагин для Фотошопа. Он идет в комплекте ко многим версиям фотошопа, но часто есть необходимость его обновить, поскольку обновляется он чаще, чем сам Photoshop. Более того, если вы скачали Portable-версию Photoshop, там возможно и не будет данного плагина. Ну, как бы там ни было, я все равно подробно сейчас расскажу, как обновиться до последней версии.

При этом установка пройдет копированием всего одного файла, у вас не будет вылетать ошибок, и я почти уверен, что данный способ будет рабочим для других, более поздних версий Camera RAW.

Итак, если вы рытаетесь открыть РАВ-файл и у вас выскакивает вот такая ошибка

то знайте, что плагин у вас для Фотошопа не установлен вообще.

Если у вас просто старая версия Камеры РАВ, то можно просто зайти в меню Help—>Updates. Но, тут тоже может быть незадача. Если вы используете нелицензионную версию (а кто ее сейчас использует, если только не на Западе?), то у вас может выдать следующую ошибку:

Но есть точно действенный способ, который вам поможет.

вы можете пойти на официальный сайт Adobe и попытаться скачать плагин там. Выбираем нашу версию ОС.

Итак, в этом установочном пакете содержится плагин Camera RAW. Хотя вы и не найдете файла с таким именем. Заходим внутрь архива AdobeCameraRaw-6.6-mul-AdobeUpdate.zip. Далее в папку payloads и

если у вас 32-битная версия программы Photoshop , то в папке AdobeCameraRaw6.0All-011211024650 лежит архив Assets2_1.zip, в котором лежит файл 1003. Именно так, без расширения. Скопируйте его в папку с плагинами Фотошопа. Для CS5 это может быть путь \App\PhotoshopCS5\Plug-ins\ (что в папке, в которую вы устанавливали Фотошоп). Переименуйте его в Тотал коммандере в Camera Raw 6.6.8bi. Именно так, с расширением. Вы также можете скачать .
если у вас 64-битная версия программы Photoshop , то для вас папка AdobeCameraRaw6.0All-x64-011211031019, в ней архив Assets2_1.zip с файлом без расширения 1002, который тоже нужно переименовать в Camera Raw 6.6.8bi.

Все, перезагрузите Фотошоп и пользуйтесь последней версией плагина.

ВАЖНО! Этим способом можно обновить абсолютно любую версию Camera RAW . . Помните, только, что некоторый последние версии Camera RAW, будут не совместимы с более старыми версиями Photoshop.

ВНИМАНИЕ! Если у вас все же была установлена хоть какая-то версия камеры рав , то просто поместив новую версию в папку с плагинами, вы можете ничего не добиться. Это может случиться, если вы используете сборку фотошопа отличную от крякнутой лицензионной. Это так называемый «Repack» (переупаковка). Работают репаки так же как и основные программы, но в них или что-то добавлено, или что-то урезали. В этом случае стоит заглянуть в папке с плагинами в папку File Formats. Если вы и там не видете файла, в названии которого написано Camera RAW, то вам нужно сделать вот что: вы должны запустить фотошоп и попытаться открыть в нем рав-файл. Потом в папке File Formats начните по одному перемещать плагины в папку в другом месте. Тот файл, который переместить не удалось — это и есть Камера рав, только под другим именем. Закройте фотошоп, удалите этот файл (это можно будет сделать, потому что он больше не будет использоваться фотошопом), а те плагины, которые вы переместили в другую папку, верните обратно.

Вот и все. Если у вас есть вопросы, можете задавать их в комментариях.

——————————————

Если вас интересует упаковочная продукция — стрейч, скотч, курьерские пакеты, полный ассортимент можете .

Пожалуй, каждый фотограф сталкивался с проблемой ошибок фокусировки. Особенно обидно при этом бывает, когда резкость отсутствует на лучшей фотографии серии. Понятно, что явные ошибки автофокуса видны сразу и с ними уже ничего не поделать (разве что переснять). Но бывают случаи, когда на «волшебном экранчике» фотоаппарата все хорошо, лишний дубль обычно не делается, и проблему «замыленности» изображения приходится решать уже на этапе постобработки.

Эта статья Стива Ласмина поможет читателям разобраться, что делать с фотографиями в «излишне мягком» фокусе, как бороться с хроническим фронт- или бэк-фокусом объектива на этапе постобработки и что делать, если резкость обошла глаза модели.

Существует множество способов повышения резкости. Наиболее часто при этом используют фильтры, основанные на методе «нерезкого маскирования». Эта методика пришла еще из пленочной фотографии, в цифровую эпоху получив широкое распространение и множество вариантов использования. Самый популярный и самый простой из них - всем известный фильтр Adobe Photoshop фильтр Filter → Unsharp Mask.

Говоря упрощенно, повышение резкости методами нерезкого маскирования основано на повышении контраста в областях на границах тональных областей. То есть, при нерезком маскировании (использовании фильтра Unsharp Mask и/или аналогичных) повышения резкости с формальной точки зрения не происходит, однако мелкие детали становятся более контрастными и заметными, оттого создается визуальный эффект более резкого изображения.

Метод нерезкого маскирования как нельзя лучше подходит для возвращения/придания «звенящей» резкости при подготовке фотографии к размещению в Интернете. Действительно, при уменьшении фотографий происходит «пересчет» пикселей, следствием которого становится легкое замыливание изображения. Это особенно заметно на границах небольших тонких объектов (например, ресниц). Правильно настроив фильтры нерезкого маскирования, можно с легкостью избавиться от этого нежелательного эффекта.

Нестандартное решение для повышения резкости изображений предлагает компания Adobe в своем плагине Adobe Camera Raw (ACR), который также служит движком популярного универсального raw-конвертера Adobe Lightroom. Его можно использовать сразу, еще в процессе raw-конвертации, а с недавних пор он стал доступен в качестве обычного фильтра Adobe Photoshop для применения на любом этапе работы с изображением.

Сложная и, на первый взгляд, ненаглядная процедура настройки ACR довольно часто отпугивает начинающих фотографов от использования данного фильтра-плагина в контексте работы с резкостью фотографий. Между тем, он способен действительно повысить резкость деталей изображения: образуются новые четкие границы объектов, отсутствуют визуально заметные ореолы, а также не изменяются контраст и цвет деталей.

Небольшая ложка дегтя - общее падение детализации при использовании ACR с агрессивными настройками, но с этим вполне можно бороться, локализируя его применение с помощью обычных масок.

Практика повышения резкости нерезкой фотографии

Рассмотрим алгоритм работы с нерезким снимком от raw-конвертации до сохранения.

В качестве примера возьмем фотографию, снятую в raw-формате с небольшой глубиной резкости. Проблема данного снимка очевидна - глаза модели не попали в зону резкости и смотрятся слегка размытыми. Откроем raw-файл в Adobe Photoshop и при стандартных настройках получим следующее:

Как видно, изображение достаточно замыленно и требует нашего вмешательства.

Примечание . В случае, если необходимо увеличить резкость сразу всего изображения, следующие настройки ACR (Adobe Camera Raw) лучше применять сразу на этапе raw-конвертации. Создадим копию слоя (Ctrl+J, либо перетаскивание фонового слоя изображения на значок нового слоя) и воспользуемся на ней фильтром Filter → Camera Raw Filter (Ctrl+Shift+A).

Войдем во кладку Detail (Детализация):

Здесь расположены четыре ползунка, связанные с детализацией изображения: Amount - степень воздействия, Radius - отвечает за размер деталей, резкость которых будет усиливаться, Detail - степень воздействия на мелкие детали и шум, Masking - позволяет ограничить воздействие только на наиболее крупные, контрастные границы.

Стоит отметить, что поведение ползунков не является интуитивно понятным. Например, если просто потянуть за первый ползунок, ничего хорошего не получится.

Вот, что выходит при значениях Amount = 150, Radius = 1, Detail = 25, Masking = 0:

Поэтому поступить придется немного хитрее и начать настройку с ползунка Radius. Однако, прямое воздействие на него ненаглядно.

Для того чтобы настроить параметр радиуса, при клике на него и последующем перетаскивании необходимо удерживать клавишу Alt. Тогда превью изображения станет серым с малоразличимыми деталями (как текстура при частотном разложении или прямом воздействии фильтра High Pass).

Для получения максимально качественного результата необходимо настроить параметр Radius таким образом, чтобы детали, резкость которых нужно повысить, стали наиболее явными, но «микрообъемы» мелких объектов и контрастные ореолы вокруг них еще не начали появляться.

Определившись со значением радиуса, можно переходить к настройке общей степени воздействия, ползунку Amount. При его перетаскивании также можно удерживать Alt, тогда превью станет черно-белым, что в некоторых случаях облегчает работу.

В отличие от первой попытки воздействия на ползунок Amount (до настройки Radius) теперь происходит усиливание не только шумов, но и нужных деталей.

Теперь, чтобы шумы не усиливались, настроим параметр степени воздействия на общую детализированность, используя ползунок Detail. Если при клике на него или перетаскивании удерживать клавишу Alt, появится превью, показывающее, какие детали будут попадать под воздействие наших усилий по повышению резкости, однако обычно простое итоговое превью является более наглядным.

При значениях Detail = 100 максимально проявляются шумы, при малых же значениях Detail воздействие происходит только на крупные, «полезные» детали.

Стоит отметить, что значение Detail не всегда стоит уменьшать до нуля: в этом случае картинка может начать казаться более размытой, чем была изначально, так как на фоне новых резких деталей глаз начинает воспринимать отсутствие естественного «комфортного» шума как отсутствие фокуса. Обычно значение Detail выбирают в районе 3-15 (чаще всего 3-7).

Последний ползунок Masking используется достаточно редко. В отличии от Detail, который плавно воздействует на общую степень детализации, Masking позволяет строго разграничить зоны, где происходит повышение резкости (где воздействуют три предыдущие ползунка), а где - нет.

При повышении значения параметра Masking воздействие на изображение по площади уменьшается и остается на экстремальном значении только на контрастных границах. Если при клике на ползунок или его перетаскивании удерживать клавишу Alt, можно увидеть, где будет происходить увеличение резкости, а какие зоны будут из исключены из-под воздействия.

При значении Masking = 80. Соответствующая контурная маска выглядела бы следующим образом:

А результат при параметрах Masking = 80, Detail = 100 (для наибольшей наглядности примера) был бы таким:

Именно по причине такого «рваного» результата, вместо Masking обычно используют уменьшенные значения Detail, а Masking оставляют равным нулю. Тем не менее, в тех редких случаях, когда необходимо полностью исключить воздействие на зоны с малой детализацией, а параметр Detail уводить совсем в ноль не хочется, Masking успешно помогает добиться желаемого результата.

Рассмотрев принципы работы и настройки для ползунков, настроим параметры для нашего изображения и в результате, нажав на OK, получим:

Теперь, если нам необходимо повысить резкость не всего изображения, а только некоторых его частей, создадим для слоя черную маску (Alt + Клик по значку маски) и мягкой белой кистью прорисуем по ней в тех местах, где это необходимо.

Как добиться еще большего качества

При поднятии резкости фильтром-плагином Filter → Camera Raw Filter или в процессе конвертации raw-файла в ACR/Lightroom не создаются визуально видимые ореолы вокруг контрастных объектов и не происходит изменение контраста, яркости или цвета деталей, а при грамотной настройке действительно удается буквально «вытянуть» детали из зоны нерезкости. При этом, пиксельная детализация всего изображения несколько падает — в процессе повышения резкости этим фильтром происходит по сути объединение нескольких соседних, близких друг другу по цвету и яркости пикселей в одно явно очерченное пятнышко, что чем-то напоминает воздействие фильтра Filter → Median (Медиана)

Для получения еще более качественного результата работы следует выполнить еще один блок действий. После увеличения резкости описанным способом изображение необходимо уменьшить в количество раз, равное параметру Radius (или большее). После чего - увеличить резкость уже средствами классического нерезкого маскирования (Filter → Unsharp Mask с параметрами Amount = 60-150, Radius = 0.3 или аналогичный) для компенсации падения резкости при уменьшении разрешения.

Страшно сделать такое с фотографией, правда? :) Не стоит бояться потери качества - практика показывает, что при соответствующей предпечатной подготовке 6-мегапиксельные изображения (3000 точек по большей стороне) прекрасно выглядят на отпечатках размером А3.

Результат же, как видно, полностью себя оправдывает. Справа - результат после поднятия резкости описанным способом после уменьшения в 2.1 раз и подходящего поднятия резкости двукратным применением Unsharp Mask с разными параметрами. Слева - оригинал, после уменьшения и полностью такого же повышения резкости двукратным применением Unsharp Mask.

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Все про резкость. Часть 11. Фильтр Camera RAW.

Рассмотрим последний фильтр, из арсенала Photoshop, повышающий резкость изображения. Это закладка "Детализация - Повышение резкости" в фильтре Camera RAW. Он так же, как и Smart Sharpen ("Умная" резкость) относится, в первую очередь, к деконволюционным фильтрам.
До версии Photoshop CS5, в этой закладке находился, по сути, обычный Unsharp Mask (Контурная резкость). Начиная с CS5 фильтр принципиально обновился. Но его использование было не очень удобным. Так как применять его приходилось в конвертере на стадии "проявки" фотографии. А повышение резкости дает наилучший результат, когда является последней операцией в обработке фотографий. Но начиная с версии Photoshop CС 2014 ситуация изменилась в лучшею сторону. Теперь пользователи могут вызывать Camera RAW как обычный фильтр из Photoshop. Со всеми вытекающими плюсами.
Итак, давайте посмотрим на этот фильтр. Вызывается он как и остальные. Закладка "Фильтр" - "Фильтр Camera Raw". Откроется окно аналогичное ACR. В нем переходим на закладку "Детализация" и посмотрим, что нам там предлагают.

Видим, что в закладке присутствует два инструмента. "Регулировка резкости" и "Уменьшение шума". Несмотря на то, что шумоподавление реализовано очень неплохо, мы не будем рассматривать этот инструмент в рамках этой статьи.
В инструменте "Регулировка резкости" присутствует 4 параметра. Давайте более подродно рассмотрим каждый из них. Что они делают и каким образом. Возьмем для наглядности использовавшуюся ранее картинку с резкой границей перехода и начнем с параметра "Эффект". Сдвинем ползунки "Детализация" и "Маскирование" в ноль, "Радиус" до минимума 0,5, а "Эффект" максимально сдвинем вправо до 150. И теперь будем постепенно изменять параметр "Радиус" до максимума 3,0. Так как значение радиуса ограничено 3,0, чтобы лучше был виден эффект работы фильтра, будем рассматривать увеличенное изображение.

Слева, радиус 0,5. В втором сегменте радиус 1,5. В третьем радиус 3,0. И в последнем, справа, для сравнения показана работа Unsharp Mask (Контурная резкость) с радиусом 3,0 и силой воздействия 150%.
Видно, что фильтр при максимальном эффекте хоть и образует ореолы похожие на нерезкое маскирование, но они гораздо слабее Unsharp Mask (Контурная резкость). А главное, при одном и том же радиусе, более узкие и с другим распределением яркостей, как в фильтре Smart Sharpen ("Умная" резкость). Плюс, фильтр применялся не к размытому изображению, а к идеально резкому. Это сразу наводит на некоторые мысли, но не будем спешить с выводами.
Давайте теперь возьмем другую уже знакомую картинку, размоем ее гауссом с радиусом 0,8 и посмотрим, как фильтр отработает на изображении приближенном к реальному.
Вот, размытая картинка

А вот что у нас получится в результате работы фильтра с радиусом 0,8 и максимальным эффектом (слева). Для сравнения, справа результат работы новой версии Smart Sharpen ("Умная" резкость) с радиусом 0,8 и эффектом 400%. А внизу работа Unsharp Mask (Контурная резкость) с радиусом 0,8 и эффектом 100%.

Видно, что и Camera Raw, и Smart Sharpen восстановили размытые контуры. Но по разному. Если внимательно присмотреться, то можно заметить, что Camera Raw лучше восстановил контуры у относительно крупных деталей, а вот самые мелкие, толщиной в один пиксель, восстановлены ощутимо хуже. А Smart Sharpen с точность наоборот. Достаточно хорошо отработал на самых мелких деталях, а более крупные восстановил чуть мягче, чем Camera Raw. Unsharp Mask сработал значительно хуже и Camera Raw, и Smart Sharpen. И крупные, и мелкие детали выглядят недостаточно резко, плюс, заметны ореолы. Если увеличить картинки, отличия видны более явно.
Из-за ограничения в размере радиуса 3,0 и эффекта 150, невозможно более точно посмотреть , как работает фильтр. Но одназначно можно сказать, что не как Unsharp Mask (Контурная резкость). А отличия в работе Camera Raw по сравнению со Smart Sharpen связаны с тем, что первичные ореолы имеют различную ширину и распределение яркости в них.
Картинка с увеличением в 16 раз. Слева, ореолы на идеально резкой границе в Camera Raw с эффектом 150 и радиусом 3,0. Справа, ореолы образующиеся в Smart Sharpen с такими же настройками.

Видно, что и интенсивность, и ширина, и распределение яркости совершенно другие. Впрочем, насколько одинаковые параметры в разных фильтрах выглядят по разному, мы уже видели. В центре, я попытался получить в Smart Sharpen максимально близкую картинку для Camera Raw . Все равно видно, что распределение яркостей в ореолах ощутимо различаются. Таким образом, можно сделать вывод, что для фильтра Camera Raw используется другая математика.

Восстановление размытого контура без образования ореолов нерезкого маскирования, это конечно хорошо и здорово. Но, как видно было выше, самые мелкие детали, благодаря проработки которых и создается впечатление о резкости изображения, не очень то хорошо восстанавливаются в фильтре Camera Raw. Для того, чтобы исправить эту ситуацию, разработчик ввел в фильтр еще один параметр. "Детализация". Прежде чем говорить о том, зачем это было сделано таким образом, давайте посмотрим, что делает этот параметр.
Возмем максимальными эффект (150) и радиус (3,0), и начнем увеличивать параметр "Детализация" от 0 до 100. Вот, что у нас получится на идеально резком контуре:

Видим уже очень знакомую картинку с чередующимися ореолами. Значит, хоть реализация и другая, но общий принцип остался тем же. В этом фильтре так же, как и в Smart Sharpen ("Умная" резкость), применяются аналогичные методы деконволюции. Хотя заложенная в них математика и отличается. Проделаем все то же самое с другой уже знакомой картинкой с радиусом размытия 0,8.

Слева вверху действие фильтра без использование параметра "Детализация". Эту картинку мы уже видели выше. Справа вверху я попробовал подобрать такое значение детализации, при котором наилучшим образом проработаются самые мелкие детали. Улучшение есть, но уже ценой образования явно видимых ореолов. В особенности, вокруг более крупных деталей. При дальнейшем увеличении значения параметра "Детализация" уже становятся заметны вторичные инверсные ореолы.

В своей статье Camera Raw для начинающих #7 , посвященной описанию этого фильтра, Евгений Карташов написал про параметр "Детализация":
« Этот параметр показывает, насколько мелкие детали будут затрагиваться при повышении резкости. Чем больше значение, тем более мелкие детали подвергаются воздействию. »
Честно говоря, такое утверждение вызывало у меня некоторое недоумение. Лично я так и не понял, что подразумевал Евгений и какова связь величины этого параметра с размером деталей. Как было видно выше, при увеличении значения этого параметра усиливаются ореолы деконволюции в независимости от размера деталей.

Увеличение значения параметра "Детализация" увеличивает интенсивность ореолов деконволюции. Но это не эквивалентно тому, если бы мы дальше увеличивали (больше 150) значение параметра "Эффект", если бы это было возможно. Убедиться в этом достаточно легко. Если задать некоторое не нулевое значение значение детализации, уменьшая значение параметра "Эффект" мы не сможем получить такую же картинку.

Давайте еще, ради интереса, посмотрим и сравним, как фильтр Camera RAW и Smart Sharpen ("Умная" резкость) справляются с большими размытиями. Возьмем знакомую уже картинку и размоем ее гауссом с радиусом 3,0. И обработаем ее разными фильтрами.

Видно, что Camera RAW с нулевым значением детализации как-то попытался восстановить размытые контуры. При этом, ореолов не наблюдается. На этой картинке хорошо видно то, о чем я не упомянул раньше. В результате работы фильтра Camera RAW размытие частично устраняется, но при этом происходит некоторое "утолщение" деталей. Так оно и есть и это заметно на реальных фотографиях, когда знаешь куда смотреть и что искать. И как раз из-за этого эффекта самые тонкие детали прорабатываются ощутимо хуже, чем в фильтре Smart Sharpen.
Слева внизу значение детализации уже ненулевое. Видно, что детали немного "ужались", самые мелкие проработались лучше, но... ценой появления видимых ореолов. Ну и справа внизу видно, как отработал Smart Sharpen. На мой взгляд, лучше всего. Хотя о качественном восстановлении картинки при таких больших размытиях говорить не приходится.

Ну и последний параметр, это "Маскирование". Непосредственно за повышение резкости он не отвечает. Тем не менее, это очень полезный параметр. Так как с его помощью можно маскировать однородные области, где повышение резкости нежелательно из-за неизбежного проявления усиленных фильтром шумов, или других мелких деталей.
Визуализировать его действие можно зажав клавишу "Alt" и двигая ползунок. При нулевом значении параметра воздействию фильтра подвергнется все изображение, а при максимальном значении, только самые контрастные контуры.

Картинка ничего не напоминает? Действие фильтра очень похоже и аналогично фильтру "Стилизация" - "Свечение краев" (уже забыл, как они называются в англоязычной версии), который мы использовали в четвертой части для маскирования областей, где повышение резкости нежелательно. Таким образом, разработчики избавили нас от дополнительных танцев с бубнами, включив этот параметр прямо в фильтр.
Кстати, зажатый "Alt" работает и для остальных параметров. Я не говорил об этом выше, так как для других параметров полезность этого режима не так велика. Параметр "Эффект" с зажатым "Alt" показывает чероно-белое изображение. Параметр "Радиус" показывает "карту ореолов". А параметр "Детализация" показывает ореолы деконволюции.

Итак, мы посмотрели, как устроен и как работает фильтр Camera RAW. Что можно сказать о нем в заключении? Разработчики заложили в фильтр Camera RAW два алгоритма. По их задумке, судя по всему, параметр "Эффект" должен был восстанавливать размытые контуры немного "утолщая" детали, а параметр "Детализация", за счет алгоритмов деконволюции используемых в Smart Sharpen, окончательно восстанавливать изображение без образования видимых ореолов. Как по мне, не могу сказать, что в текущем исполнении получилась самая удачная реализация идеи именно восстановления размытых контуров.
Но, справедливости ради, нужно отметить, что изначально фильтр разрабатывался для использования исключительно в RAW-конвертере. То есть, предлагалось повышать резкость сразу на стадии "проявки". Так как огромное количество пользователей ограничиваются обработкой фотографий исключительно инструментами конвертера, без последующего перехода и работы в Photoshop.
Если исходить из того, что дальнейшей работы в самом Photoshop, где можно дополнительно основательно пошаманить, не предполагается, то фильтр получился очень даже "продвинутый". Частично восстанавливает детали, плюс, дополнительно повышает резкость за счет образования ореолов более "деликатных" нежели нерезкое маскирование, плюс, включена возможность маскирования... Все это вместе, да еще в сочетании с очень неплохим шумодавом в закладке, делает этот фильтр очень хорошим для качественного повышения резкости. Однако, если вы допускаете возможным в своей работе дополнительные телодвижения, я бы предпочел Smart Sharpen ("Умная" резкость). Впрочем, никто не запрещает работу этих двух фильтров еще и скомбинировать.

Вот мы и закончили детальный разбор инструментов повышающих резкость в изображении. Уставший и заскучавший читатель, которому не очень интересна теория, может задать вполне закономерный вопрос. "Чувак, все это круто, но... так как же лучше всего повышать резкость?". Об этом мы поговорим в заключительной части цикла. Можно, конечно, было бы и пропустить описание алгоритмов работы инструментов. В особенности, эту и несколько предыущих частей, как наиболее скучные для неискушенного читателя. Просто воспользоваться практическими рекомендациями с описанием последовательности действий, или вообще готовыми экшенами, которые я выложу в заключительной части. Однако... единого идеального универсального рецепта не существует. Не бывает двух одинаковых фотографий. Поэтому, если вы хотите быть во всеоружии и четко представлять, что и зачем вы делаете, знание алгоритмов работы необходимо.

На момент написания данной статьи я пользуюсь плагином Adobe Camera Raw версии 7, который поставляется вместе с Adobe Photoshop CS6. Это первая версия Adobe Camera Raw (ACR), где по-человечески реализована полностью автоматическая коррекция хроматических аберраций , что очень для меня важно. Более ранние версии ACR я нахожу неприемлемыми, и до выхода Adobe Camera Raw 7 использовал в качестве основного RAW-конвертера DxO Optics Pro. DxO отличается не слишком удобным интерфейсом, но обеспечивает прекрасное качество конвертации RAW-файлов, приблизиться к которому компания Adobe смогла только в 2012 году. Поскольку интерфейс ACR для меня удобнее, я, оценив достоинства седьмой версии, сменил конвертер.

Если вы используете какой-либо другой RAW-конвертер, постарайтесь действовать по аналогии с тем, что написано в этой статье. Общий принцип работы всех конвертеров един, и различаются они, по большому счёту, в деталях. Из популярных конвертеров я, помимо Adobe Camera Raw, могу рекомендовать DxO Optics Pro и Phase One Capture One PRO. конвертеры от производителей фотооборудования – Canon Digital Photo Professional и Nikon Capture NX прекрасно справляются с конвертацией снимков, полученных с помощью камер Canon и Nikon соответственно, но имеют исключительно неудобный интерфейс. Получивший широкое распространение Adobe Lightroom работает на движке Adobe Camera Raw, и потому не отличается от последнего качеством конвертации.

Выбирая RAW-конвертер убедитесь, что сконвертированные с его помощью изображения не хуже по качеству, чем JPEG, полученный средствами камеры. Внутрикамерная конвертация в последние годы обеспечивает (при правильной настройке) столь хорошие результаты, что зачастую съёмка в JPEG является предпочтительнее неумелой обработки RAW-файла в конвертере не первой свежести (см. «RAW или JPEG? »).

Рассмотрим основы обработки RAW-файлов на примере фотографии живописной долины в Сколевских Бескидах. Откроем файл в Adobe Photoshop, и перед нами развернётся окно Adobe Camera Raw. Необработанный пейзаж, как это всегда бывает с RAW-файлами, выглядит довольно блекло, но вскоре мы это исправим.

Вверху слева расположена панель наиболее часто применимых, с точки зрения разработчиков программы, инструментов. Обычно у меня выбрана лупа (Zoom Tool – клавиша Z) или рука (Hand Tool – клавиша H или удерживаемый нажатым пробел). В правом верхнем углу можно увидеть цветную гистограмму, а под ней располагаются вкладки групп инструментов для редактирования изображений.

Если вы откроете в ACR сразу несколько RAW-файлов, то слева вы увидите их как ряд иконок. Camera Raw поддерживает пакетную обработку файлов, т.е. выделив несколько изображений, вы можете изменять различные параметры одновременно для всего пакета. Также можно применить ко всем открытым файлам единые параметры по уже отредактированному образцу с помощью функции Synchronize.

Прежде чем впервые преступить к работе с Adobe Camera Raw, следует настроить некоторые параметры плагина, чтобы не отвлекаться на них в дальнейшем.

Настройка Adobe Camera Raw

Прежде всего, откройте диалог настроек ACR. Его можно найти в верхней панели инструментов (третья кнопка справа) или вызвать нажатием Ctrl/Cmd+K.

В разделе General , в пункте Save image settings in выберите, где должны сохраняться параметры обработки каждого редактируемого изображения – в отдельных.xmp файлах (Sidecar “.xmp” files) или же в специальной базе данных (Camera Raw database). Я предпочитаю первый вариант, т.е. после сохранения результатов работы программа создаёт рядом с каждым RAW-файлом дополнительный файл настроек с расширением.xmp, в который и записывает все внесённые изменения. В случае с базой данных вся информация хранится централизованно, что для меня неудобно. В обоих случаях сам RAW-файл не подвергается никаким изменениям, и потому вы всегда можете вернуться в процессе редактирования назад или даже обнулить все настройки и начать редактирование заново. Также сброс настроек происходит при удалении.xmp файла или базы данных ACR.

В разделе Default Image Settings уберите все галочки, чтобы запретить программе самовольно корректировать изображения.

В разделе Camera Raw Cache укажите максимальный приемлемый для вас объём временных файлов (не меньше 1 Gb) и папку где они должны храниться (желательно не на системном диске).

Раздел DNG File Handling можно не трогать, а в разделе JPEG and TIFF Handling отключите поддержку форматов JPEG и TIFF (Disable JPEG support и Disable TIFF support), поскольку эти форматы лучше обрабатывать напрямую через Photoshop.

Сохраните настройки, нажав «OK».

В самом низу окна Adobe Camera Raw в виде синей ссылки с подчёркиванием имеется описание рабочего пространства, которое будет присвоено изображению после того, как вы закончите работу в ACR и откроете его в Фотошопе. Кликните на «ссылку». В открывшемся окне проверьте следующие пункты:

Старайтесь избегать клиппинга в светах, постоянно контролируя гистограмму. Нажав клавишу O, вы можете включить предупреждение о клиппинге светов. Клиппинг теней допустим намного чаще, но также требует осторожности.

Contrast – контраст. Управляет общим контрастом изображения с помощью S-образной кривой , изменяя разницу в яркости между самыми тёмными и самыми светлыми участками. Я редко использую значения Contrast больше +25, а сейчас и вовсе не буду его трогать.

Следующие два инструмента работают в паре, позволяя избирательно управлять яркостью светов и теней:

Highlights – света. Помогает проявить детали в излишне ярких светах. Поставлю -50.

Shadows – тени. Осветляет тени наподобие заполняющей вспышки. +25 будет достаточно.

Следующая пара инструментов действует ещё более узко, затрагивая лишь крайние точки гистограммы, что бывает необходимо для борьбы с клиппингом, или, наоборот, с недостатком контраста:

Whites – точка белого цвета. Подвину край гистограммы вправо на +30, хотя гораздо чаще я использую отрицательные значения.

Blacks – точка чёрного цвета. Оставлю без изменений – чёрный цвет и так на своём месте.

Поэкспериментируйте со связками Highlights/Shadows и Whites/Blacks, чтобы уяснить, чем они отличаются друг от друга.

Clarity – чёткость или локальный контраст. Clarity – это наиполезнейший инструмент, поскольку во многих сценах приходится сталкиваться с недостатком именно локального контраста, в то время как общий контраст в порядке, или даже избыточен. Но будьте осторожны: в погоне за детализацией легко перегнуть палку и получить неестественные ореолы вокруг объектов. Обычно я не превышаю значения Clarity +50, но сегодня сделаю исключение и поставлю +75.

Vibrance и Saturation управляют насыщенностью цвета. Разница между ними – в избирательности. Если Saturation повышает насыщенность всех цветов без разбора, то Vibrance работает более деликатно, увеличивая интенсивность лишь наименее сочных цветов. Я установлю значения Vibrance +50 и Saturation +15, что довольно-таки много. Чаще приходится использовать меньшие значения с тем, чтобы потом выборочно повысить насыщенность лишь отдельных цветовых каналов.

Зачастую, после того, как я настроил все инструменты вкладки Basic, я возвращаюсь к ползункам баланса белого, чтобы подкорректировать их с учётом всех изменений параметров яркости, контраста и цветовой насыщенности, которые могли оказать влияние на цветовой баланс.

Вот, что мы получили на данном этапе. Вы можете сравнить результаты обработки с исходным изображением, наведя курсор на картинку.

Я недоволен небом – оно слишком светлое, имеет неестественный градиент яркости слева направо, а цвет его недостаточно интенсивен. Кроме того, мне бы хотелось, чтобы ближние к нам горы (слева и справа) выглядели чуть контрастнее и рельефнее. Горами я займусь позже в Фотошопе, а улучшить небо мне поможет градиентный фильтр (Graduated Filter – клавиша G). Он представляет собой имитацию настоящего градиентного светофильтра, но обладает большим разнообразием настраиваемых параметров.

Прежде всего, чтобы притенить левый верхний угол, я применю к нему ориентированный по диагонали градиентный фильтр с параметрами: Temperature -10; Exposure -0,50. Затем, по всему небу, от верхнего края фотографии до горизонта я протяну ещё один градиент с параметрами: Temperature -20; Exposure -0,50; Contrast -25; Highlights -25; Clarity -50; Saturation +15.

Обратите внимание, что градиентный фильтр позволяет выборочно изменять цветовой баланс в отдельных областях изображения, что бывает полезно, если вы, к примеру, желаете сделать пейзаж потеплее, сохранив при этом небо холодным и синим.

Раз уж я взялся за градиенты, то добавлю, пожалуй, ещё один в самом низу фотографии с целью сделать воду в реке более синей, а траву на ближнем берегу более зелёной. Единственный параметр: Temperature -20.

Сравните изображение с градиентными фильтрами и без.

Для воздействия на области изображения, имеющие сложные границы, целесообразным является применение не градиентного фильтра, а его аналога в виде корректирующей кисти (Adjustment Brush – клавиша K).

Вкладка Tone Curve

Здесь вы можете тонко регулировать яркость и контраст изображения с помощью кривых. Я редко пользуюсь кривыми в Camera Raw, т.к. обычно мне хватает возможностей вкладки Basic.

Вкладка Detail

Эта вкладка отвечает за повышение резкости (Sharpening ) и подавление шумов (Noise Reduction ). Резкость я предпочитаю повышать в Фотошопе , и потому в ACR отключаю повышение резкости, установив Amount на 0. С подавлением же умеренных шумов, особенно хроматических, ACR справляется весьма неплохо. Как правило, я использую следующие параметры: Luminance 25; Luminance Detail 100; Luminance Contrast 100; Color 50; Color Detail 100. Первые три параметра отвечают за ахроматический (яркостной) шум, остальные – за хроматический (цветной). При подавлении яркостного шума следует проявлять особую осторожность, чтобы не получить замыленную картинку. Работая с вкладкой Detail, всегда рассматривайте изображение на 100% увеличении, иначе вы не будете видеть, что происходит с мелкими деталями.

Вкладка HSL / Grayscale

Незаменимый инструмент цветокоррекции. Вкладка HSL/Grayscale предназначена для работы с отдельными цветами и включает в себя три подвкладки:

Hue – оттенок или тон. Здесь я сдвину Oranges влево на -10, чтобы сделать глину на берегу более красной, а Aquas – вправо на +10, чтобы нижняя область неба выглядела посвежее.

Вообще я наблюдаю, что Adobe Camera Raw имеет тенденцию делать картинку чуть более жёлто-зелёной, чем мне бы того хотелось, в связи с чем я и вынужден так или иначе корректировать отдельные оттенки. Если лично вас устраивает цветопередача ACR, вы можете оставить подвкладку Hue в покое.

Saturation – насыщенность. Чтобы улучшить вид глины я установлю ползунок Oranges на +25. Часто я увеличиваю насыщенность синего цвета (Blues), но в данном случае я решил вопрос с цветом неба и воды в основном с помощью градиентных фильтров.

Luminance – светлота или яркость. Сделаю небо ещё чуть темнее, сдвинув ползунок Blues на -15.

Вкладка Split Toning предназначена для тонирования чёрно-белых фотографий и сейчас мы её пропустим.

Вкладка Lens Corrections

Здесь можно корректировать аберрации объектива , а также перспективные искажения. Имеется две подвкладки – для автоматической и для ручной коррекции:

Profile – автоматическая коррекция аберраций объектива на основании специального профиля. Профили для большинства популярных объективов входят в стандартную поставку Adobe Camera Raw. Чтобы включить автоматическое исправление дисторсии объектива и виньетирования поставьте галочку напротив пункта Enable Lens Profile Corrections. Я рекомендую делать это только в тех случаях, когда дисторсия или виньетирование видны невооружённым глазом, поскольку устранение дисторсии ведёт к лёгкому ухудшению резкости, а виньетирование – это даже не всегда недостаток. В случае с нашим примером меня всё и так устраивает, и потому я поставлю галочку лишь напротив пункта Remove Chromatic Aberrations. Устранение хроматических аберраций работает в ACR 7 идеально (чего не скажешь о более ранних версиях), и я пользуюсь им всегда, тем более что это способствует улучшению резкости по краям кадра.

Manual – ручная коррекция. Здесь можно поправить заваленный горизонт и искажения, вносимые перспективой. На моём снимке и горизонт, и перспектива в порядке, так что я оставлю всё без изменений. Если вы будете работать в режиме ручной коррекции, советую включить сетку, нажав клавишу V, чтобы лучше видеть как сами искажения, так и ваши правки.

На этом же этапе я обычно применяю инструмент обрезки изображения (Crop Tool – клавиша C), если стандартное соотношение сторон 3:2 меня не устраивает или если край фотографии захватил какие-то посторонние объекты. Сейчас кадрирование не требуется.

Вкладка Effects

Эффектов всего два: зерно (Grain ) и виньетирование (Post Crop Vignetting ). Зерно я оставлю для любителей псевдостаринных фотографий, а вот умеренное виньетирование может украсить многие снимки. Я слегка притеню края изображения, установив Amount -15.

Итак, мы перебрали все функциональные вкладки. С вкладкой Camera Calibration вы уже знакомы, но остаются ещё две дополнительные вкладки:

Вкладка Presets

Вы можете сохранять все изменения, которые вы внесли в изображение в виде пресетов, которые впоследствии могут быть применены к любым другим изображениям.

Вкладка Snapshots

Snapshot значит снимок. Это то же самое, что и preset, но только в пределах одного RAW-файла. Иными словами, вы можете создать несколько вариантов обработки одной и той же фотографии (например, цветной и чёрно-белый варианты), чтобы затем работать с каждым вариантом индивидуально.

На этом процесс редактирования нашего пейзажа в Adobe Camera Raw можно завершить. Чистовую отделку я буду выполнять уже средствами Adobe Photoshop .

Нажав «Open», вы откроете изображение для дальнейшей обработки в Фотошопе , а нажав «Done», просто сохраните результаты вашей работы в.xmp файле.

Предлагаю вам сравнить фотографию, обработанную в Adobe Camera Raw, с первоначальным вариантом.

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

Кто из современных людей не любит фотографировать? Цифровые снимки стали практически одной из важных составляющих нашей жизни: мобильные удобные селфи, изысканные фотосессии и просто любительские кадры. Люди любят качественные, хорошие фотографии , с помощью которых запечатлевают важные события, свою семью, уникальные места. И всё чаще для создания таких снимков используются зеркальные фотоаппараты, а все получившиеся кадры проходят графическую обработку.

Как открыть RAW в Фотошопе задают многие любители фотографировать и корректировать картинку. Казалось бы, что может быть проще, но на самом деле, у этой проблемы есть несколько нюансов.

Для ответа на вопрос как открыть камеру Рав в Фотошопе, изначально нужно разобраться, что это вообще за формат такой и почему он нужен? «RAW» с английского языка переводится как сырой, необработанный, и в нашем случае означает формат цифровой фотографии, который содержит необработанные данные. Файлы этого формата обычно получают при использовании зеркальных цифровых камер, беззеркальных, полупрофессиональных с несменной оптикой. Обработка фотокарточки в формате Рав даёт возможность модифицировать параметры кадра: экспозицию, насыщенность, баланс белого, резкость, яркость, контрастность. Все изменения можно вносить ещё перед редактированием . Эта функция даёт возможность получить итоговую фотографию, не потеряв ни слишком тёмные, ни светлые участки кадра.

Файлы формата Рав поддерживаются большим количеством графических программ.

Почему Фотошоп не открывает RAW? На самом деле в Photoshop можно открывать фото формата рав, однако, для этого используется сразу три программы в связке - конвертер Camera RAW, утилиты Adobe Bridge, Adobe Photoshop. Эти утилиты связаны между собой и являются единым механизмом редактирования и обработки растровых картинок и снимков .

Как в Фотошопе открыть Camera RAW?

Перейдите в главное меню редактора, выберите меню «Файл» и команду «Открыть». В появившемся окошке выбираете необходимый файл Рав. Выделите его мышкой и нажмите кнопку «Открыть». Так файл откроется сразу же в конвертере. Этот способ применяется и для открытия сразу нескольких файлов.

Открытие RAW через Adobe Bridge

Как загрузить один снимок

Для открытия одного изображения в конвертере необходимо выделить фото в окне мини-изображений Adobe Bridge при помощи клика левой кнопки мыши, после использовать Ctrl+R. Либо кликаете на миниатюре картинки правой, из появившегося меню необходимо выбрать команду «Открыть в Camera RAW». В таком случае картинка появится в окошке конвертера, не используя Фотошоп, готовая к преобразованиям.

Открыв фото формата Рав, вы далее можете его редактировать и корректировать самыми различными способами, добиваясь необходимо результата.

Как загрузить несколько снимков сразу

Для загрузки нескольких изображений в Camera RAW необходимо выбрать их в окне с миниатюрами Adobe Bridge, нажав одновременно клавиши Ctrl/Shift и выделив при помощи мышки, потом нажмите Ctrl+R. После кликаете правой кнопкой, выбираете команду «Открыть в Camera RAW», можно ещё использовать нажатие иконки диафрагмы, которая находится под главным меню.

После совершения вышеописанных действий у вас в конвертере появятся все выбранные вами изображения. Их уменьшенные копии будут доступны в левой части окна, что позволяет удобно переключаться между картинками. Если лента миниатюр вам мешает в работе, то можно её границу переместить в левую часть интерфейса редактора, при этом она свернётся, а выбранная картинка будет растянута на весь экран.

Как правильно закрыть фотографию после редактирования?

Чтобы правильно закрыть фото, сохранив все проделанные изменения и корректировки, нажмите на кнопку «Готово», которая располагается в нижней части окна программы. Если вы желаете сохранить снимок без сохранения редактирования в Рав-формате, то просто нужно выбрать «Отмена». В случае необходимости возвращения в Фотошоп и перенесения туда фотокарточки с сохранением всех сделанных настроек необходимо использовать команду «Открыть изображение».

Работать с файлами расширения Рав очень удобно и просто при помощи Фотошопа. Этот редактор в связке с конвертером позволяет изменять, редактировать и обрабатывать ваши фото и изображения для получения желаемого результата, делать их более яркими, насыщенными и интересными.