Как самостоятельно сделать заземление и молниезащиту телевизионной антенны? Как защитить телевизионную антенну на даче от молнии? Рекомендации специалистов.

29.08.2019

Практическое знакомство с радиотехникой обычно начинается с постройки самого простого радиовещательного приемника - детекторного. Советую и тебе не нарушать эту радиолюбительскую традицию.

Но детекторный приемник, как, впрочем, и некоторые простые транзисторные и ламповые приемники, не будет удовлетворительно работать без хорошей антенны и заземления. С них поэтому тебе и придется начать свои первые практические шаги в радиотехнике.

АНТЕННА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Слово «антенна» пришло к нам из греческого языка. Греки называли антенной щупальца или усики насекомых. Приемная антенна - это тоже щупальца, которыми она «захватывает» из пространства энергию радиоволн, Чем больше энергии приемник получит от своей антенны, тем громче он будет работать. Это особенно важно для детекторного приемника, который работает исключительно благодаря энергии радиоволн.

Всевозможных конструкций антенн много. Большая часть из них - это длинные провода, поднятые высоко над землей. Антенны этих видов называют наружными, так как они находятся снаружи зданий. Те же антенны, которые располагают внутри зданий, называют комнатными или внутренними. Наружные антенны по приемным свойствам лучше внутренних.

Тебе, пока что начинающему радиолюбителю рекомендую соорудить наружную антенну. Однако сначала сделай заземление. Дело в том, что под действием атмосферных разрядов в проводе наружной антенны могут накапливаться столь значительные электрические заряды, что они будут ощущаться при прикосновении к проводу. Соединив же с землей провод будущей наружной антенны, ты отведешь заряды в землю.

Заземление. Возможно ближе - к окну, через которое ты предполагаешь вводить провода заземления и антенны, вырой яму такой глубины, где земля всегда сохраняет влагу. В яму уложи какой-нибудь металлический предмет, например старое, но не заржавевшее ведро (рис. 21, а) или лист оцинкованного железа (рис. 21,6) размерами примерно 50 х 100 см, предварительно припаяв к нему отрезок провода такой длины, чтобы протянуть его до твоего рабочего места. Металлический предмет засыпь землей, но осторожно, чтобы не перерубить лопатой провод заземления, и хорошо утрамбуй землю. После этого провод заземления прикрепи к стене дома скобами, сделанными из гвоздей или стальной проволоки.

Если ты живешь в городе, то заземлением могут служить трубы водопровода, центрального парового или водяного отопления, так как они имеют хороший электрический контакт с землей. Трубу (по возможности ближе к твоему рабочему месту) надо осторожно зачистить до блеска напильником и туго обмотать этот участок трубы концом зачищенного медного провода, который пойдет к приемнику. Надежный контакт провода с трубой можно сделать и с помощью металлического хомута (рис. 21, в).

Наружная антенна. Лучше всего соорудить Г-образную антенну, напоминающую внешним видом букву «Г» (рис. 22). Такая антенна состоит из провода длиной 20-40 м, подвешенного с помощью опор-мачт на высоту 10-15 м над землей, и снижения - того же или такого же провода, свисающего вниз, конец которого подключают к радиоприемнику.

Рис. 21. Заземление

Ту часть снижения, которую вводят в дом, называют вводом антенны. Чем длиннее горизонтальная часть антенны, и чем выше над землей она поднята, тем лучше радиоприем.

Для такой антенны удобно применить антенный канатик - многожильный провод, свитый из тонких медных проволочек, или медную проволоку толщиной 1,5-2 мм. В крайнем случае можно использовать оцинкованную стальную или железную проволоку такой же толщины. Более тонкая проволока не годится, антенна из нее получится непрочной. Непригодна для антенны алюминиевая проволока, так как на воздухе она становится хрупкой и обрывается.

Желательно, чтобы горизонтальная часть, снижение и ввод антенны были сделаны одним отрезком провода. Если нет провода необходимой длины, то соединяемые участки проводов нужно зачистить до блеска, прочно скрутить и обязательно пропаять места скруток.

Рис. 22. Устройство Г-образной антенны

Имей в виду: категорически запрещается подвешивать провод ангкенны над линиями электрического освещения, телефонными и другими проводами, а также крепить шесты к водосточным, вентиляционным и дымоходным трубам, телефонным столбам, столбам электрического освещения.

Для мачт, устанавливаемых на крышах домов, нужны шесты длиной 3-4 м, диаметром у основания 8-10 см, а у вершины 4-5 см.

Рис. 23. Крепление мачты антенны на крыше

В сельской местности в качестве одной из опор можно использовать дерево. К шестам, отступая от вершины на 15-20 см, прикрепи по три отрезка стальной проволоки длиной несколько больше длины шестов; они будут оттяжками. На вершине одного из шестов укрепи блок. Пропусти через него прочную веревку, а лучше тонкий металлический трос для подъема горизонтальной части антенны, а в дальнейшем для регулировки ее натяжения. Под мачты обязательно сделай дощатые опорные площадки с гнездами для их оснований (рис. 23). Устанавливать мачты удобнее вдвоем: один держит мачту в вертикальном положении, а другой закрепляет ее оттяжки на костылях или гвоздях, вбитых в крышу. Если кровля железная, оттяжки можно крепить в закроях железа.

Провод горизонтального луча антенны подвешивай к мачтам на двух цепочках из антенных изоляторов (рис. 24, а) или фарфоровых роликах (рис. 24, б), используемых для комнатной электропроводки. В каждой цепочке должно быть не менее чем по два изолятора. Одну цепочку крепи к вершине мачты без блока, вторую - к веревке (тросу), перекинутой через блок на второй мачте.

Разматывая провод, не выпускай моток из рук, следи за тем, чтобы на проводе не образовывались петли, перегибы. Ту часть провода, которая будет снижением, временно, пока не закончишь подъем и крепление горизонтальной части антенны, соедини с заземлением. Если для снижения приходится использовать отдельный отрезок провода, место его скрутки с горизонтальным лучом обязательно пропаяй. Сильно натягивать провод горизонтального луча не следует, так как во время зимних морозов его длина заметно уменьшается, провод натягивается и может оборваться или поломать опоры.

Чтобы снижение не болталось и не соприкасалось с кровлей или другими частями дома, укрепи на стене или на краю крыши шест или брусок с роликом и привяжи к нему провод снижения.

Если в качестве одной опоры антенны использовать дерево, то к его стволу нужно привязать шест с блоком на конце, как показано на рис. 22. Свободный конец троса, пропущенный через блок, к стволу не крепи во время ветра качающееся дерево может оборвать провод антенны. К нему надо привязать какой-нибудь груз, например камень. Подбирая массу этого груза, легко добиться необходимого натяжения горизонтального луча антенны.

Если по каким-либо причинам тебе не удастся соорудить Г-образную атенну на двух опорах, сделай ее в виде наклонного луча. Для этого потребуется одна опора высотой 10-15 м. Второй конец провода крепи на изоляторе возле окна, через которое антенну будешь вводить в дом. Если дом высокий, а ты живешь на первом или втором этаже, неплохой наружной антенной может быть провод, вертикально или с наклоном свисающий к твоему окну.

Рис. 24. Цепочки изоляторов

Наружная антенна может быть и одномачтовой, например типа «метелка» (рис. 25). Она состоит из 40-80 прутков проволоки без изоляции толщиной 1,0-1,5 мм и длиной по 40-50 см. Прутки должны быть зачищены с одного конца и туго стянуты концом провода, предназначенного для снижения. Нижнюю часть метелки желательно залить расплавленным свинцом, чтобы обеспечить надежный контакт между отдельными ее прутками.

Рис. 25. Антенна типа «метелка»

Пучок прутков надо вставить в отверстие большого фарфорового изолятора или толстостенный фарфоровый или стеклянный стакан подходящего диаметра, а затем залить варом или смолой. Свободные концы прутков расправляют наподобие метлы. Изолятор крепят к мачте железным хомутиком или проволокой.

Вводы антенны и заземления. В сельской местности для оборудования ввода наружной антенны кроме изоляционных материалов потребуется еще грозовой переключатель - небольшой рубильник с зубчатыми пластинками, образующими искровой промежуток. Провода снижения и заземления вводи внутрь комнаты через отверстия, просверленные в стене (рис. 26), оконной колоде или неоткрывающейся раме окна. Сверли их с небольшим наклоном в сторону улицы, чтобы через них в комнату не затекала дождевая вода. Возможно ближе к этим отверстиям укрепи грозовой переключатель.

В отверстие для антенного ввода с наружной стороны вставь фарфоровую воронку, а с внутренней - втулку. Вставь в них резиновую, поливинилхлоридную или иную изоляционную трубку, а через трубку пропусти конец провода снижения. Если нет фарфоровых воронки и втулки, можно обойтись одной изоляционной трубкой.

Провод заземления вводи без изоляционных материалов, только со стороны комнаты вставь в отверстие втулку, чтобы не испортить внешнего вида стены. Ввод антенны укрепи на роликах, и, сделав на конце провода петельку, закрепи ее под верхний зажим грозопереключателя. Ввод заземления прибей к стене проволочными скобами. На конце провода заземления тоже сделай петельку и прочно зажми ее под винт ножа грозопереключателя. Далее заготовь два отрезка изолированного проводу такой длины, чтобы дотянуть их до твоего рабочего места. Подойдет провод, применяемый для электросети. Концы проводов зачисть от изоляции. Один из них закрепи под нижний свободный зажим грозопереключателя, другой - под его верхний зажим (с которым соединен ввод антенны). Противоположными концами эти провода будешь подключать к приемнику.

Рис. 26. Оборудование вводов антенны и заземления и установка грозового переключателя

Зачем нужен грозопереключатель? Чтобы отводить в землю электрические заряды, возникающие в проводах наружной антенны под действием различных атмосферных явлений.

Рис. 27. Комнатная спиральная антенна

Когда приемником не пользуются, антенна должна быть заземлена - нож грозопереключателя устанавливают в верхнее положение. Перед началом радиопередач нож грозопереключателя перекидывают вниз, переключая заземление на приемник. Если к радиопередаче начинают примешиваться значительные трески, являющиеся признаком приближения грозы (в это время заряды из антенны уходят в землю через искровой промежуток), радиоприем желательно прекратить, а антенну заземлить. При этом приемник перестает работать, а создающиеся в антенне электрические заряды через нож переключателя стекают в землю, не причиняя вреда ни приемнику, ни слушателю.

Этих предосторожностей вполне достаточно, чтобы не иметь неприятностей от наружной антенны во время грозы.

Комнатная антенна. Для приема сигналов местной или отдаленной мощной радиовещательной станции можно пользоваться также комнатной антенной. Для ее устройства нужно в углах комнаты под потолком привернуть фарфоровые ролики и натянуть между ними изолированный или голый провод. Его можно протянуть вдоль одной, двух, трех или всех четырех стен комнаты. Один из концов провода пойдет вниз, к приемнику. Такая антенна будет тем лучше, чем длиннее ее провод и чем выше над землей находится комната.

Можно также соорудить спиральную комнатную антенну (рис. 27), представляющую собой изолированный или голый провод длиной 10-15 м, свитый в спираль на круглой болванке. Спиральную антенну нужно подвесить на шнуре или капроновой леске между стенами комнаты. Снижение к радиоприемнику можно сделать от любого конца или витка спирали.

Грозопереключатель для комнатной антенны не нужен.

Что такое Г-образная антенна?

Г-образной антенной называется такая антенна, у которой снижение взято от одного из концов горизонтальной части.

Что такое Т-образная антенна?

Т-образной антенной называется такая антенна, у которой снижение взято от середины горизонтальной части.

Обладает ли Г-образная антенна направленным действием?

Г-образная антенна обладает некоторой направленностью действия. Лучше всего на этой антенне принимаются те станции, которые расположены с той стороны антенны, откуда взято снижение.

Обладает ли Т-образная антенна направленным действием?

Т-образная антенна практически никакого направленного действия не имеет, т. е. она принимает одинаково со всех сторон.

Какая антенна называется вертикальной?

Антенна, не имеющая горизонтальной части и представляющая собой одно снижение, называется вертикальной. Направление такой антенны не должно быть обязательно строго вертикальным. Различные типы любительских антенн приведены на рисунке.

Каковы преимущества вертикальной антенны?

Основное преимущество вертикальной антенны то, что для её постройки нужна только одна мачта, на вершине которой укрепляется изолятор. От этого изолятора идёт снижение к приёмнику. Вертикальная антенна менее чувствительна ко всевозможным помехам, чем антенна с горизонтальной частью и, кроме того, приём на вертикальную антенну получается несколько более избирательным.

Какого диаметра брать проволоку для наружной горизонтальной антенны?

При выборе диаметра провода для антенны необходимо главным образом заботиться о её механической прочности. Поэтому при устройстве антенн пролетом в 20 м провод следует брать не тоньше 1 мм (бронза) и 2 мм (медь, железо). При антеннах пролетом до 40 м - соответственно 1,5 и 3 мм.

Какой провес нужно дать антенному проводу, чтобы не произошло обрыва его при морозе?

В радиолюбительских условиях вполне достаточно при установке антенны в летнее или осенне-весеннее время для антенны пролетом в 20 м взять 21м провода.

Как делаются антенны с сосредоточенной ёмкостью?

Из двух деревянных брусьев (каждый длиной 1 м) сколачивается крестовина. На равных (примерно в 1 см) расстояниях на каждом “луче” крестовины привинчиваются 15-20 роликов, по которым производится “спиральная” намотка провода: провод сначала захватывает первые ролики каждого “луча” крестовины, затем переходит на вторые, на третьи и т. д. (см. рисунок). По окончании намотки крестовина укрепляется на шесте параллельно крыше роликами вниз. Спуск делается от одного из концов намотки, другой остаётся свободным.

Каковы преимущества антенны с сосредоточенной ёмкостью?

Антенна с сосредоточенной ёмкостью даёт более громкий приём, чем вертикальная антенна (см. вопрос 15, 16), будучи так же, как и эта антенна, малочувствительной ко всякого рода помехам и более “избирательной” по сравнению с антенной горизонтального типа.

Что такое безмачтовая антенна?

Основной частью безмачтовой антенны является пучок (“кисть”) из 40-50 кусков провода (длина каждого куска 20-25 см). В нижней своей части все куски провода, составляющие пучок, спаиваются и к ним присоединяется провод снижения. Весь торец зачищается и вставляется в фарфоровую банку, в дне которой для снижения просверлено отверстие. Свободное пространство в банке заполняется каким-либо водоупорным веществом. Банка при помощи кронштейна прикрепляется к карнизу стены, к дымовой трубе на крыше и т. п.

Качество приёма на безмачтовую антенну примерно такое же, как и на антенну с сосредоточенной ёмкостью. На рисунке показаны варианты устройства “метёлочной” антенны.

Что такое комнатная антенна?

Комнатной антенной называется антенна (кусок провода), подвешенная внутри помещения. Формы таких комнатных антенн бывают чрезвычайно разнообразны. Простейшая антенна комнатного типа состоит из провода, подвешенного на изоляторах, от одного конца которого берётся снижение к приёмнику. Иногда под потолком комнаты провод протягивается в несколько лучей, зигзагообразно, в виде квадрата и т. д. Комнатные антенны, как правило, дают приём значительно более слабый, чем наружные антенны.

Как сделать рамочную антенну?

При стороне рамки примерно в 1 м, расстоянии между витками 6 мм и при диапазоне принимаемых волн от 200 до 2 000 м на каркас рамки нужно намотать 30-40 изолированных от каркаса и не замыкающихся между собой витков провода (для приёма в различных диапазонах от намотки делаются отводы). К приёмнику присоединяются оба конца рамочной антенны - один к клемме “антенна”, другой к клемме “земля”. Таким образом, при работе с рамочной антенной заземлять приёмник не нужно.

Имеет ли какие-либо преимущества рамочная антенна по сравнению с антеннами других типов?

Рамочная антенна обладает направленным действием, но в то же время даёт приём значительно менее громкий, чем наружная антенна. В настоящее время в радиолюбительской практике рамочная антенна почти не применяется, так как направленность действия рамочной антенны в условиях приёма в больших городах обычно проявляется в очень слабой степени. Помимо того, рамочная антенна занимает много места в комнате.

Какая антенна нужна для детекторного приёмника?

Антенны, предназначенные для приёма на детекторный приёмник, вообще ничем не отличаются от антенн для ламповых приёмников, но так как громкость приёма на детекторный приёмник в большой степени зависит от качества антенны, то в этом случае антенну следует делать как можно лучше. В частности, высоту антенны нужно брать не меньше 8-10 м, длина горизонтальной части должна быть не меньше чем 15-25 м. Антенна должна быть хорошо изолирована от земли.

Какие антенны называются суррогатными?

Радиоприём можно вести не только на наружные или комнатные антенны, но и вообще на любые металлические предметы, расположенные как внутри помещения, так и вне его. Наиболее часто применяемым видом суррогатной антенны является осветительная сеть, свинцовая оболочка телефонного кабеля, трубы центрального отопления и т. д.

Как использовать электросеть вместо антенны?

Для использования осветительной сети в качестве антенны нужно клемму приёмника “антенна” присоединить к сети через разделительный слюдяной конденсатор С хорошего качества ёмкостью около 1000 см.

Как использовать телефонный кабель вместо антенны?

Использование жил телефонного кабеля как антенны недопустимо. Для устройства суррогатной антенны может быть использована свинцовая оболочка телефонного кабеля, к которой провод от клеммы “антенна” может быть присоединён непосредственно или через конденсатор постоянной ёмкости примерно в 1000 см.

Можно ли к одной антенне присоединить несколько приёмников?

Существует несколько способов присоединения к одной антенне нескольких приёмников.

1) В цепь антенны включают несколько ненастраивающихся катушек. Каждую из этих катушек индуктивно связывают с приёмником.

2) Приёмники присоединяются к антенне через небольшие ёмкости (конденсаторы).

При всех этих и им подобных включениях приёмников всё-таки замечается известная связь между приёмниками -настройка одного влияет на настройку другого.

Как присоединять антенну к первому контуру приёмника?

Наиболее простым способом присоединения антенны к приёмнику является непосредственная связь с первым контуром приёмника (а). Этот способ обеспечивает наибольшую громкость приёма, но при таком присоединении антенны ёмкость её оказывается приключённой параллельно ёмкости контура, вследствие чего перекрытие первым контуром диапазона волн значительно уменьшается по сравнению с другими контурами приёмника. Это чрезвычайно затрудняет соединение конденсаторов на одной оси и приводит к необходимости устраивать отдельный переключатель диапазонов для антенного контура. Кроме того, смена антенны или её изменение будет сильно сказываться на перекрытии первого контура. Поэтому в приёмниках всегда делается ослабленная связь с антенной, при которой указанные выше недостатки устраняются. Наиболее распространённым видом связи является ёмкостная (b). В этом случае антенна присоединяется к контуру приёмника через небольшую ёмкость, обычно 10-20 см. Такой вид связи контура с антенной даёт вполне удовлетворительные результаты в коротковолновой части радиовещательного диапазона. В длинноволновой же части наблюдается некоторое ослабление приёма. Применяется также индуктивная связь с антенной (так называемая “ненастроенная антенна”, с). Этот способ состоит в том, что в цепь антенны включается ненастраивающаяся катушка, обычно с большим числом витков, и первый контур приёмника индуктивно связывается с этой катушкой. Этот способ присоединения антенны, как и предыдущий, имеет тот недостаток, что величина связи зависит от частоты, т. е. от настройки приёмника. Следовательно, усиление приёмника на различных волнах получится не одинаковым. Наилучшим способом связи антенны с приёмником является так называемая индуктивно-ёмкостная связь (d). При такой схеме связи и при соответствующем подборе величин индуктивности La и ёмкости конденсатора Са удаётся получить сравнительно равномерную величину связи на всём диапазоне.

Как включается грозовой переключатель?

Грозовой переключатель с искровым промежутком является необходимой принадлежностью радиоприёмного устройства, имеющего наружную антенну. Наиболее типичная конструкция такого переключателя, который может быть в крайнем случае изготовлен самостоятельно, приведена на рисунке. Способ включения грозового переключателя показан на том же рисунке.

Как осуществляется заземление в городских условиях?

Для заземления в городских условиях обычно используют трубы водопровода, канализации или парового отопления. Трубы предварительно тщательно зачищаются (грубым напильником) от грязи и краски и вокруг трубы по очищенному месту туго наматывается несколько витков голого провода, идущего от клеммы “земля” приёмника. Под витки проволоки желательно положить лист станиоля и, если возможно, витки к трубе припаять.

Почему сетевые приёмники хорошо работают без заземления?

Приёмники, питающиеся от осветительной сети, часто удовлетворительно работают без земли. Объясняется это тем, что в большинстве случаев осветительная сеть играет роль заземления или противовеса. Но не все сетевые приёмники могут работать без земли. Иногда присоединение земли значительно уменьшает фон переменного тока. Поэтому в каждом отдельном случае нужно на опыте выяснить - требуется ли для данного приёмника земля или нет.

Как сделать заземление в деревенских условиях?

К проводу заземления припаивается металлический лист размером примерно 30x40 см. Этот лист закапывается в землю на глубину 1,5-2 м. Можно также вместо припайки металлического листа провод свить в бухту (несколько колец) и затем второй конец провода подвести к приёмнику, а самую бухту закопать в яму. Для заземления желательно применять провод того же диаметра, что и провод антенны или толще. Заземляющий провод вводится через отдельное отверстие в раме окна. К стене дома провод прикрепляется обыкновенными гвоздями. Яма для заземления выкапывается возле места ввода. Заземляющий провод можно также опустить в находящийся поблизости колодец, выгребную яму и т. д. Важно, чтобы заземление находилось по возможности ближе к месту радиоустановки и почва заземления была бы сырой.

Что такое заземлённый противовес?

В случае невозможности применить какой-либо из указанных в вопросе 34 видов заземления, можно использовать так называемый “заземлённый противовес”. Под горизонтальной частью антенны прорывается канава глубиной примерно 5-10 см. В эту канаву во всю длину её укладывается заземляющий провод, конец которого подводится к радиоприёмнику, а сама канава засыпается.

В грозу многие из нас не отключают от электросети бытовую технику и домашнюю электронику. Такая небрежность, как правило, обходится очень дорого. Каждый год в течение лета появляется информация об ущербе, причинённом молнией.

Электроника и, прежде всего, телевизионное и компьютерное оборудование, – наиболее чувствительна к грозовым разрядам. Её электронные компоненты обычно настраиваются для работы при низких напряжениях порядка нескольких вольт, поэтому появление перенапряжения даже в сотню вольт их полностью уничтожит.

Антенны, установленные на наших крышах, являются потенциальными источниками опасности для приборов, находящихся внутри здания. Прямой разряд молнии в антенную мачту может привести к полному разрушению электронного оборудования, включая пожар всей установки. Грозовой удар вблизи антенны такого резкого эффекта не вызывает, но вполне может повредить детали и схемы внутри электро- и ТВ-оборудования.

Молния — это электрический разряд в атмосфере с силой тока от 10000 до 500000 ампер и напряжением от десяти миллионов до миллиарда вольт. Разряд молнии создает электромагнитный импульс, который может уничтожить электронное оборудование в радиусе нескольких километров от места удара.

Однако есть способ эффективно защитить все подсоединённые воспроизводящие устройства, подключив их к высокочувствительным приборам защиты от избыточного напряжения. Методы, о которых вы узнаете из этой статьи, в частности – грозозащита для антенны помогут защитить вашу антенную установку и телеаппаратуру. Не только от прямых грозовых ударов, но и от токов, наведённых в проводах и от заноса высоких потенциалов.

Всегда ли нужно заземление?

Многие из нас считают, что громоотвод, установленный на крыше, способен защитить домашнюю технику от молнии. Здесь не все верно. Громоотвод действительно защищает строение от грозы, поскольку принимает и отводит в грунт основной удар молнии – её высоковольтный разряд. Но пока это произойдёт, в молниеотводе успевает сгенерироваться электромагнитное поле, образуются блуждающие токи, способные вызвать перенапряжение в электрической системе дома и в его линии электропитания.

Антенна, установленная на здании, которое не оборудовано молниезащитой – это очень высокая вероятность попадания молнии в антенну и опасности поражения электрическим током.

Какие риски возникают во время грозы? Для антенной системы и телевизионных приёмников, взаимодействующих с ней, угрозы могут распространяться по таким сценариям:

взаимодействие электромагнитного поля разряда молнии с петлями проводов, которые имеются в здании;
если мачта антенны не имеет заземления, то при прямом попадании в антенну, ток молнии может проникать внутрь здания. Протекая через различные типы проводящих установок, повреждать устройства в них;
прямой удар молнии в провода электролиний, питающих здание;
разряд в непосредственной близости от объекта может представлять угрозу из-за частичного притока грозового электричества через проводники, заглублённые в грунт.

Домашняя телесистема очень уязвима для перепадов напряжения в грозу. Поэтому заземление антенны – это одна из важных мер в комплексе её защиты, но не единственная.

Нормативные требования

Требования электробезопасности, которые применяются к телесистемам и кабельным сетям, вы можете найти в «Правилах устройства электроустановок» (7-ая ред.), а также в инструкции РД 34.21.122-87. Меры, перечисленные в этих основных нормативах, касаются защиты антенных систем, в том числе спутниковых, от атмосферных явлений и разрядов молнии.

Разновидности молниезащиты

Заземление антенны, будь то в частном секторе или в городской высотке – это способ «закопать» в ближайший газон часть энергии при прямом попадании молнии. Способ закономерный, но не стопроцентный. Существуют дополнительные меры предосторожности, которые успешно используются в телесетях – применение устройств специальной грозозащиты. Убедитесь сами: телевизор, который подключён к электросети, имеет антенный разъем. Таким образом, даже отключённое от сети устройство может быть повреждено, если разряд молнии попадёт в антенну. Антенный провод, перед введением его в здание, должен пройти через элементы защиты от перенапряжения. Модули защиты коаксиала были разработаны специально, с целью грозозащиты для коаксиального кабеля.

Чтобы грозозащита коаксиального кабеля была эффективной, следует защитить все кабели домашней ТВ-сети.

Устройство грозозащиты

Если ваша антенна одиноко возвышается над крышей и это самая высокая точка ваших угодий, то вам нужно комплексно подходить к защите вашего имущества и видеотехники. Во-первых, нужно оснастить крышу вашего дома молниеприемником токоотвода (идеально – медная катанка, от 8мм диаметром). Для его фиксации на кровле – монтируются металлические конструкции – держатели. Приёмник соединяется с токоотводом, а тот с заземляющим проводником. Это может быть отдельный контур, а могут быть заземлители, расположенные у вас на участке, если в доме выполнялось заземление проводки.

Второй этап защиты от молнии – это грозозащита для видеоцепей – целое семейство микроустройств, работающих по принципу предохранителя, который устанавливается в виде коаксиального сегмента, в разрыв кабеля. Цель любой грозозащиты – нейтрализовать электромагнитное воздействие при ударе молнии в антенную установку. Конструкция грозозащиты для телевизионных систем такова, что при прохождении через неё высокого напряжения, её чувствительный элемент – плавкая вставка или колба с газом – разрушается, и модуль выбывает из телекоммуникационной цепи, размыкая её. Для всех кабелей требуется правильный выбор соответствующих защит от перенапряжений, чтобы не ухудшить параметры полезного сигнала и, одновременно, обеспечивать эффективную защиту.

Как делать заземление ТВ антенны на даче

Загородные дома и антенны, которые дачники на них устанавливают, – весьма уязвимые мишени в грозу: едва ли рядом найдётся достаточно высокая «приманка» для молнии (высокие старые деревья, вышки мобильных операторов и пр.). Особенно если дачное хозяйство находится на землях, которые только осваиваются.

Если в непогоду прямой электрический разряд попадёт в антенну, то даже установленный поблизости молниеприемник не защитит ни телевизор, ни тюнер в доме. Разряд обязательно достигнет ближайших розеток. И здесь речь уже идёт о спасении дома, а не техники. Молниеприемник – это, безусловно, хорошо, но от наведённого импульса и статики он не защитит. Вот почему дачная антенна должна быть надёжно заземлена, у неё должен быть свой собственный контур заземления.

Как это осуществить? Сейчас очень популярен штыревой вид заземления. В готовом заводском комплекте, скорее всего в нем вы обнаружите именно этот тип заземлителя. К нему идёт собственная инструкция, для того чтобы вы не сделали ошибок при монтаже.

Для тех, кто все привык делать сам: подготовьте контур заземления: металлическую арматуру с диаметром от 20 мм (сталь, нержавсталь, медь – подойдут). Кабельный провод (ПВ-16,0 кв. мм), в качестве соединителя антенны с заглублённым контуром.
Заземлитель забейте на глубину от двух метров, оставив конец металлического прута над почвой на 20 см. К нему вы с помощью хомута или сварки должны подсоединить провод. Второй конец токоприёмника соедините с антенной.

Заземление ТВ-антенны в квартирах

Сделат ь заземление антенны в квартире панельного дома несложно. Ведь такие дома выполняются по типовым чертежам, их инженерные системы оснащаются в строгом соответствии с госнормативами. Потому в них предусмотрены должные меры безопасности.

Вам необходимо отыскать специально предусмотренный контур, к которому подключены мачты коллективных антенн, и соединить свою антенну с этим общим заземляющим контуром.

Что нельзя делать при заземлении

Как известно, русский народ хитёр на выдумку. Часто эта хитрость оборачивается против самих хозяев. Расхожий миф о том, что организовать квартирное зануление с помощью перемычек в розетке – хороший тому пример. В силу технической неосведомлённости, а чаще самонадеянности, жильцы пускаются на разные ухищрения, которые не имеют ничего общего с электробезопасностью. Относительно заземления домашней телесети на случай грозы, знайте, что ни один квалифицированный электрик не посоветует проделать следующее:

закреплять стойку телевизионной антенны на канале домовой вентиляции или на дымовой трубе;
фиксировать антенные растяжки вблизи электрических кабелей или водопроводных труб;
использовать домовые инженерные системы в качестве заземления. Представьте, что может произойти при попадании мощной электрической искры в газовый трубопровод!

Многие видели в фильмах, что бывает, если фен для сушки волос попадает в наполненную ванную. Такого же эффекта можно ожидать, если молния попадёт в водопроводную или канализационную сеть.

Слово "антенна" пришло к нам из греческого языка. Греки называли антенной щупальца или усики насекомых.

Приемная антенна - это тоже щупальца, которыми приемник захватывает из пространства энергию радиоволн. Чем больше энергии он получит от своей антенны, тем громче будет работать. Это особенно необходимо для детекторного приемника, который работает исключительно за счет энергии, получаемой им из антенны.

Конструкций антенн много. Большая часть из них - это длинные провода, поднятые высоко над землей. Антенны этих видов носят название наружных, так как они находятся снаружи зданий. Те же антенны, которые располагаются внутри зданий, называют комнатными или внутренними. Наружные антенны по приемным свойствам лучше внутренних.

Тебе, пока что начинающему радиолюбителю, рекомендую соорудить наружную антенну. Однако сначала сделай заземление. Дело в том, что под действием атмосферных разрядов в проводе наружной антенны могут накапливаться столь значительные электрические заряды, что они будут ощущаться при прикосновении к проводу. Соединив же с землей провод будущей наружной антенны, ты этим отведешь заряды в землю.

Заземление. Возможно ближе к окну, через которое ты предполагаешь вводить провода заземления и антенны, вырой яму такой глубины, где земля всегда сохраняет влагу. В яму уложи какой-нибудь металлический предмет, например старое, но не заржавевшее ведро (рис. 18, а) или лист оцинкованного железа (рис. 18, б) размерами примерно 50 х 100 см, предварительно припаяв к ним кусок длинной проволоки. Металлический предмет осторожно засыпь землей, чтобы не перерубить лопатой провод заземления, и хорошо утрамбуй землю.

Провод заземления прикрепи к стене дома скобками, сделанными из гвоздей или стальной проволоки.

Если ты живешь в городе, то заземлением могут служить трубы водопровода, центрального парового или водяного отопления, так как они имеют хорошее соединение с землей. Трубу, по возможности ближе к месту установки приемника, зачисти до блеска напильником. Этот участок трубы туго обмотай концом зачищенного медного провода, который пойдет к приемнику. Надежный контакт провода с трубой можно сделать и с помощью металлического хомута (рис. 18, в).

Рис. 18. Устройство заземления.

Наружная антенна. Лучше всего соорудить Г-образную антенну, напоминающую внешним видом буку "Г" (рис. 19). Такая антенна состоит из провода длиной 20-40 м, подвешенного с помощью опор-мачт на высоте 10-15 м над землей, и снижения-провода, свисающего вниз, конец которого подключают к радиоприемнику. Ту часть снижения, которую вводят в дом, называют вводом антенны.

Рис. 19. Наружная Г-образная антенна и заземление.

Чем длиннее горизонтальная часть антенны и чем выше над землей она поднята, тем лучше радиоприем.

Для антенны лучше всего применить антенный канатик - многожильный провод, свитый из тонких медных проволочек, или медную проволоку толщиной 1,5-3 мм. В крайнем случае можно использовать оцинкованную стальную или железную проволоку такой же толщины. Более тонкая проволока не годится: антенна из нее получится непрочной. Непригодна для антенны алюминиевая проволока, так как на воздухе она весьма быстро становится хрупкой и обрывается.

Горизонтальную часть, снижение и ввод антенны делай из целого куска провода. Если нет куска провода необходимой длины, то соединяемые участки проводов зачисть до блеска, прочно скрути и обязательно пропаяй места скруток.

Определяя места подвески горизонтальной части антенны, учитывай возможность использования крыши своего дома. Близко к железной крыше дома и над деревьями антенну подвешивать не рекомендуется. Если неподалеку проходят провода электрического освещения, то горизонтальную часть антенны располагай по возможности перпендикулярно им и подальше от них. Имей в виду: категорически запрещается подвешивать провод антенны под линией электрического освещения, телефонными, телеграфными и другими проводами, а также крепить шесты к водосточным, вентиляционным и дымоходным трубам, телефонным столбам, столбам электрического освещения.

Для мачт, устанавливаемых на крышах домов, нужны шесты длиной 3-4м, диаметром у основания 8-10, а у вершины 4-5 см. В сельской местности в качестве одной из опор можно использовать высокое- дерево. К шестам, отступая от вершин на 15-20 см, прикрепи по три куска стальной проволоки длиной несколько больше длины шестов, они будут оттяжками. На вершине одного из шестов укрепи блок. Пропусти через него прочную веревку, а лучше тонкий металлический трос для подъема горизонтальной части антенны, а в дальнейшем для регулировки ее натяжения. Под мачты желательно сделать дощатые опоры - площадки с гнездами для их оснований (рис. 20).

Рис. 20. Крепление мачты антенны на крыше.

Устанавливать мачты удобнее вдвоем. Один держит мачту в вертикальном положении, другой закрепляет ее оттяжки на костылях или гвоздях, вбитых в крышу. Если кровля железная, оттяжки можно крепить в закроях железа. Провод горизонтального луча антенны подвешивай к мачтам на двух цепочках из антенных изоляторов (рис. 21, в) или фарфоровых "роликах" (рис. 21, б), используемых для комнатной электропроводки. В каждой цепочке должно быть не менее чем по два изолятора. Одну цепочку крепи к вершине мачты без блока, вторую - к веревке (тросу), перекинутой через блок на второй мачте.

Разматывая провод, не выпускай моток из рук, следи за тем, чтобы на нем не образовывались петли, перегибы. Ту часть провода, которая будет снижением, временно, пока не закончишь подъем и крепление горизонтальной части антенны, соедини с заземлением. Если для снижения приходится использовать отдельный кусок провода, место его скрутки с горизонтальным лучом обязательно пропаяй. Сильно натягивать провод горизонтального луча не следует, так как во время зимних морозов его длина заметно уменьшается, провод натягивается и может оборваться или поломать опоры.

Чтобы снижение не болталось и не соприкасалось с кровлей или другими частями дома, укрепи на стене или на краю крыши шест или брусок- с роликом и привяжи к нему провод снижения.

Рис. 21. Цепочки изоляторов.

В том случае, если в качестве одной опоры антенны будешь использовать дерево, привяжи к его стволу шест с блоком на конце, как показано на рис. 19. Свободный конец троса, пропущенный через блок, к стволу не крепи - во время ветра качающееся дерево может оборвать провод антенны. К нему надо привязать какой-нибудь груз, например камень. Подбирая массу этого груза, легко добиться необходимого натяжения горизонтального луча антенны.

Если по каким-либо причинам тебе не удастся соорудить Г-образную антенну на двух опорах, сделай ее в виде наклонного луча. В этом случае потребуется одна опора высотой 10-15 м. Второй конец провода крепи на изоляторе возле окна, через которое антенну вводишь в дом. Если дом высокий, а ты живешь на первом или втором этаже, неплохой наружной антенной может быть провод, вертикально или с наклоном свисающий к твоему окну.

Наружная антенна может быть и одномачтовой, например типа "метелка" (рис. 22). Она состоит из 40-80 прутков голой проволоки толщиной 1,0-1,5 мм и длиной по 40-50 см. Все они зачищены с одного конца и туго стянуты концом провода, предназначенного для снижения. Нижнюю часть "метелки" желательно залить расплавленным свинцом, чтобы обеспечить надежный контакт между отдельными ее прутками. Пучок прутков вставлен в отверстие большого фарфорового изолятора, предназначенного для уличной электропроводки (можно толстостенный фарфоровый или стеклянный стакан подходящего диаметра), а затем залить варом или смолой. Свободные концы прутков расправляют наподобие метлы. Изолятор крепят к мачте железным хомутиком или проволокой.

Рис. 22. Антенна "метелка".

Вводы антенны в заземления. Если ты живешь в сельской местности, то для оборудования ввода наружной антенны кроме изоляционных материалов потребуется еще грозовой переключатель- небольшой рубильник с зубчатыми пластинками, образующими искровой промежуток (рис. 23).

Рис. 23. Грозопереключатель

Провода снижения и заземления вводи внутрь комнаты через отверстия, просверленные в стене, оконной колоде или неоткрывающейся раме окна. Сверли их с небольшим наклоном в сторону улицы, чтобы через них не могла затекать в комнату дождевая вода. Возможно ближе к этим отверстиям укрепи грозовой переключатель (рис. 24).

Рис. 24. Оборудование вводов антенны и заземления и установка грозового переключателя.

Провод заземления вводи без изоляционных материалов, только со стороны комнаты вставь в отверстие втулку, чтобы не испортить внешнего вида стены. Ввод антенны укрепи на роликах и, сделав на конце петельку, закрепи ее под верхний зажим грозопереключателя. Ввод заземления прибей к стене проволочными скобами. На конце его провода тоже сделай петельку и прочно зажми ее под винт ножа грозопереключателя. Далее заготовь два куска изолированного провода такой дины, чтобы дотянуть их до твоего рабочего места. Подойдет провод, применяемый для электросети. Концы проводов зачисть от изоляции. Один из них закрепи под нижний свободный зажим грозопереключателя, другой - под его верхний зажим (с которым соединен ввод антенны). Противоположными концами эти провода будешь подключать к приемнику.

Зачем нужен Грозопереключатель? Чтобы отводить в землю электрические заряды, возникающие в наружной антенне под действием различных атмосферных явлений. Когда приемником не пользуются, антенна должна быть заземлена - нож грозопереключателя устанавливают в верхнее положение. Перед тем как начать слушать радиопередачи, нож грозопереключателя перекидывают вниз, переключая заземление на приемник. Если в телефонах или громкоговорителе приемника появляется треск, являющийся признаком приближения грозы (в это время заряды из антенны уходят в землю через искровой промежуток), прием надо прекратить, а антенну заземлить. При этом приемник перестает работать, а создающиеся в антенне сильные заряды через нож переключателя стекают в землю, не причиняя вреда ни приемнику, ни слушателю.

Этих предосторожностей вполне достаточно, чтобы не иметь неприятностей от наружной антенны во время грозы.

Комнатные антенны. Для более чувствительного приемника, чем детекторный, а иногда и для детекторного, если радиовещательная станция находится недалеко, можно использовать комнатную антенну. Для ее устройства нужно в углах комнаты под потолком привернуть фарфоровые ролики и натянуть между ними изолированный или голый провод. Его можно протянуть вдоль одной, двух, трех или всех четырех стен комнаты. Один из концов провода идет вниз, к приемнику. Такая антенна будет тем лучше, чем длиннее ее провод и чем выше над землей находится комната.

Рис. 25. Спиральная комнатная антенна

Можно также соорудить спиральную комнатную антенну (рис. 25), представляющую собой изолированный или голый провод длиной 10-15 м, свитый в спираль на круглой болванке. Спираль подвешивают на шнуре или капроновой леске между стенами комнаты. Снижение к радиоприемнику можно сделать от любого конца или витка спирали.

Грозопереключатели для комнатных антенн не нужны. Следует отметить, что в современных домах из железобетонных панелей комнатные антенны малоэффективны.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
ВНИМАНИЕ! Запрещается использовать антенну без надежного защитного заземления.
При установке антенны необходимо соблюдать правила техники безопасности при производстве высотных работ.
5. ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ АНТЕННЫ
5.1. Присоединить вибраторы (2) к монтажной коробке, как показано на рис.4.
5.2. Поочередно установить полотна рефлекторов (5) и закрепить винтами.
ВНИМАНИЕ! Устанавливая полотно рефлекторов на активную антенну, накинуть
кабель на трубку первого рефлектора (см. рис.5).
5.3. Снять крышку монтажной коробки (см. рис.6).
5.4. Для пассивной антенны разделать один конец кабеля согласно рис.7, а другой
конец подготовить под установку антенной вилки в зависимости от способа ее
крепления.
5.5. Для активных антенн оба конца кабеля разделать согласно рис.7.
5.6. Вставить один конец разделанного кабеля в центральное отверстие корпуса
монтажной коробки и зафиксировать на плате (см. рис.8). Надеть крышку.
5.7. Другой конец кабеля присоединить либо к антенной вилке (для пассивной антенны),
либо к сепаратору (для активной антенны). Подсоединение к сепаратору производить
согласно рис.9.
5.8. Установить антенну на мачте и присоединить провод заземления к винту заземления
на узле крепления антенны (см. рис.10).
5.9. Для пассивной антенны вставить антенную вилку в антенную розетку телевизора.
5.10. Для пассивной антенны подключить источник питания к сети 220В, а сепаратор
вставить в антенную розетку телевизора.
5.11. Сориентировать антенну на телецентр по наилучшему качеству изображения на
экране телевизора. Окончательно зафиксировать антенну.
5.12. Закрепить кабель снижения в нескольких местах, не допуская его передавливания.
6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Профилактический осмотр антенны необходимо производить не реже одного раза в полгода. Особое внимание при осмотре необходимо обращать на надежность крепления
антенны, ее элементов, целостность заземления.
7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ
Дата изготовления
Антенна телевизионная индивидуальная наружная признана годной для эксплуатации.
Штамп ОТК
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок эксплуатации антенны 24 месяца со дня продажи при соблюдении требований настоящего руководства по эксплуатации.
8.2. Претензии по работе и предложения следует направлять по адресу:
Штамп торгующей
организации _________________________________
Цитировать неоткуда, воспринимайте как усвоил за всю свою жизнь.
Есть три типа заземления:
1. молниеотвод (громоотвод)
2. заземление для сети 220
3. заземление для радиоустройств.
Ни одно из них не подходит друг к другу, ибо у всех разные задачи.
Все ИМХО.
А телевизор в грозу лучше все же выключить. Включите радиоприемник и наслаждайтесь шорохами, будет что вспомнить
Каким должно быть заземление для антенны?